Ceci est l'édition du 4 novembre 2026 de Vérification de l'ajustement, ynotre place au premier rang pour les acteurs puissants, les paons et les riches poches de la mode – et comment ils influencent le reste du monde.
Les États-Unis ont été submergés par une vague bleue suite aux élections de mi-mandat d'hier soir. James Talarico a renversé le Texas pour accéder au Sénat, Chris Pappas du New Hampshire est devenu le premier homosexuel à être élu au Sénat et Keisha Lance Bottoms de Géorgie est maintenant la première femme noire à être élue gouverneur dans l'histoire des États-Unis. Il y avait de grands mèmes sur ce que cela pourrait signifier pour le pays – en grande partie, le retour du woke – et quelques moments de mode méritaient d'être discutés. Faites défiler vers le bas pour un verdict de mode à mi-mandat, y compris des notes sur le cas curieux d'une photo apparemment générée par l'IA montrant des produits Chanel et Valentino qui aurait été repérée lors d'une soirée électorale du Parti démocrate du Michigan en soutien à Abdul El-Sayed.
Par ailleurs, Ye organise ce soir un show de retour Yeezy à Los Angeles dans le magasin phare de la marque – gardez un œil ouvert demain pour un rapport de mon collègue Angeleno Maxwell Adler. Des félicitations sont de mise pour Daniel Roseberry de Schiaparelli, qui passe une excellente semaine après avoir couru le marathon de New York dimanche, publié un piège à soif très discuté lundi matin et reçu le prix Leader in the Arts lors du gala annuel Hirshhorn New York du Smithsonian lundi soir. Félicitations également aux gagnants et aux lauréats des CFDA Awards 2026. Plus d'informations sur cette soirée très curieuse ci-dessous, y compris une interview de Colleen Allen, chouchou de la mode certifiée et lauréate du créateur émergent de l'année.
Mentionnés dans ce numéro : Jon Ossoff et son costume moulant, Colleen Allen, Ralph Lauren, Jill Biden, Melania Trump, Hasan Piker, Zohran Mamdani et Rama Duwaji, et Tim Burton et sa nouvelle collaboration Loewe.
Soirées Mode
Les CFDA Fashion Awards ont apporté lundi soir une certaine puissance de star au Musée américain d'histoire naturelle : Keke Palmer était l'hôte et les présentateurs comprenaient Matt Damon, Cole Escola, Lupita Nyong'o, Laufey et Demi Moore. Et pourtant, l’ambiance de la soirée était quelque peu hésitante. Le Council of Fashion Designers of America est en pleine rénovation : Steven Kolb, son ancien PDG, a démissionné en septembre suite à une altercation avec des manifestants de PETA lors de la Fashion Week de New York. À sa place, Hildy Kuryk, une experte en communications qui a passé quatre ans à Vogue à titre de directrice générale des communications après une carrière en politique. Kuryk occupe le poste de PDG par intérim et dirige la recherche d'un remplaçant permanent pour Kolb. Lundi soir, elle est restée à l'écart des projecteurs, laissant la plupart des spectateurs se demander – et bavarder – sur qui pourrait et devrait être le nouveau visage du CFDA.
Rachel Scott de Diotima a remporté le prix principal de la soirée en tant que créatrice de vêtements pour femmes de l'année, et Anthony Vaccarello, qui vient de quitter Saint Laurent, s'est vu remettre le prix du designer international de l'année par les muses Zoë Kravitz, Hailey Bieber et Rosé. Ralph Lauren a été nommé créateur de vêtements pour hommes de l'année, assurant ainsi sa place de créateur le plus récompensé de l'histoire du CFDA. M. Lauren lui-même a fait une apparition, ce qui a plu au public et m'a également amené à me demander si l'industrie américaine met souvent trop l'accent sur son passé et pas assez sur son avenir. Dans cet esprit, j'ai appelé Colleen Allen, qui a remporté le prix de la créatrice émergente de l'année, et lui ai demandé de se présenter à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore rencontrée.
José Criales-Unzueta : Selon vous, quelle est la chose la plus importante que les gens doivent savoir sur votre parcours ?
Colleen Allen : Je dis souvent que j’ai toujours été un créateur de vêtements pour hommes et que je n’ai jamais eu l’intention de créer des vêtements pour femmes. Ce point de vue a vraiment guidé mon travail et qui je suis devenu. J’adore le processus de fabrication. J'ai fait de la mode masculine parce que je ne voyais pas d'identité féminine avec laquelle je me connectais vraiment avec des marques lorsque j'allais à l'école pour la première fois. Et j’ai tout simplement adoré le métier de tailleur et apprendre le processus physique de découpe d’un motif. Je pense qu'il y a une telle éphémère dans la création de vêtements pour femmes, d'une certaine manière. Se draper sur un mannequin est pour moi assez abstrait. Une grande partie de mon identité consiste à penser comme un tailleur.
Où avez-vous fait vos études et où avez-vous travaillé avant de lancer votre marque ?
J'ai fait la moitié à Parsons, l'autre moitié à Central Saint Martins. Je considère Parsons comme étant assez technique, et Saint Martins m'a en quelque sorte ouvert le monde conceptuellement et m'a donné beaucoup de liberté et de réflexion sur la construction du monde. J'ai travaillé chez The Row pendant trois ans pour faire de la mode masculine, puis j'ai également effectué un stage chez Vogue pendant une minute (et) Calvin Klein 205W39NYC a été une expérience très formatrice. Quand j'étais stagiaire là-bas, j'étais à temps plein. J'y suis resté huit mois, mais c'était tellement cool parce que c'était tous dans la même pièce avec Raf (Simons, maintenant chez Prada), Pieter (Mulier, maintenant chez Versace), Matthieu Blazy (maintenant chez Chanel). Vous saviez à ce moment-là à quel point c’était spécial et à quel point c’était fou. Je pense que le monde ne l’a pas compris, mais quand vous étiez dans la pièce, vous saviez que ces gens étaient tous si importants. Et donc je pense qu'être là tous les jours et absorber la façon dont ils ont travaillé ensemble et qu'ils sont de tels bâtisseurs du monde, tous les trois sont très conceptuels. Je pense que cela a été une expérience très instructive pour moi.
Quel est votre titre de gloire ?
Je pense que les gens me connaissent pour la couleur. Les retours que je reçois des gens qui achètent ces vêtements sont que lorsque vous portez un grand manteau en velours d'une couleur, ou même juste une robe ou un haut, les gens sont arrêtés dans la rue simplement parce que c'est visuellement impactant. Le velours est aussi une signature. Cette dualité de couleur et de texture, et aussi un peu de sensibilité historique victorienne.
D’où pensez-vous que vient cet intérêt pour les vêtements victoriens ?
Il y a un amour émotionnel et esthétique pour cela. Il y a un peu de fondement et de poids, et une partie de cette période était une réflexion assez spirituelle sur l'au-delà et la mort, mais il y avait un sentiment de romance autour de cela qui, je pense, s'est vraiment infiltré dans les vêtements d'une manière que je ne sais pas si d'autres périodes reflètent vraiment. D'un autre côté, ce n'est pas spécifiquement victorien, mais beaucoup de robes historiques pour femmes sont d'une couture incroyable – en pensant à ces vestes à corsage qui ont beaucoup de petits panneaux avec beaucoup de petites finitions en gros-grain sur les coutures à l'intérieur – et tout est question de moulage au corps féminin. En tant que créatrice de vêtements pour hommes, j'aime porter des vêtements pour hommes et porter une veste ajustée, mais je pense que l'idée d'avoir cette sensibilité et de refléter également la féminité est la tempête parfaite pour moi. Une grande partie de cela s'est perdue au cours d'une certaine période, une fois que les femmes ont pu porter des pantalons, et dans la transition vers l'accès des femmes aux vêtements pour hommes, la couture pour femmes n'est jamais revenue à ce niveau technique d'ajustement au corps ou à la forme féminine.
Vous n'avez jamais fait de défilé, ce qui, selon de nombreux jeunes créateurs, marque leur arrivée. Pourquoi donc?
J'aime la mode et je voulais travailler dans la mode parce que j'adorais regarder les défilés de mode. Et surtout, j’adorais les émissions immersives. Je reviens toujours à (Alexander) McQueen (qui a signalé) que la mode est plus qu'un produit. Il s’agit d’un art de la performance cinématographique qui construit le monde, et vous pouvez le pousser beaucoup plus loin sur le plan émotionnel. Si je dois faire un spectacle, je veux qu'il ait ce niveau de poids. Pour moi, à mon échelle, il me semble que le moyen le plus simple d'exprimer un sentiment d'émotion est de le faire à travers une séance photo et des rendez-vous au showroom pour l'instant, dans un sens vraiment pratique. Mais c'est mon rêve et je travaille pour avoir un spectacle. Mais quand je le fais, je veux que ce soit spécial.
Que signifie pour vous cette reconnaissance ?
C'est un peu surréaliste, d'une certaine manière. C'est particulièrement cool que ce soit voté par l'industrie, et cela semble peut-être un peu ringard, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure récompense. Que tous ces gens avec qui j'ai travaillé me reconnaissent. Cela semble solidifiant, ancré. J'ai l'impression de faire ça depuis toujours, et ça passe aussi si vite au même moment précis. Cela me permet d'être présent et de reconnaître la quantité de travail qui a été investi et le fait que je l'ai fait et c'est réel et c'est quelque chose dont je rêve depuis si longtemps.
Vous sentez-vous comme un chouchou de l’industrie de la mode ?
(Rires) Oh mon Dieu, comment répondre à cette question ? Mon Dieu, je pense qu'il y a trois ans, j'entrais dans ces salles en ne connaissant absolument personne… Je pense que le showroom a vraiment favorisé de véritables relations et amitiés dans l'industrie, ainsi qu'un sentiment de communauté qui fait vraiment du bien. Je travaille aussi dur que possible pour soutenir tout ce que font les stylistes ou les rédacteurs, je cours toujours physiquement pour m'assurer qu'ils obtiennent les vêtements parce que j'aime ce qu'ils font. J'aime connaître le photographe, le styliste et tout le monde, et savoir que si mes vêtements sont dedans, ce sera incroyable pour moi et ils ont fait l'effort de me tendre la main, de m'inclure dedans. Le mot chéri est vraiment un mot dégueulasse (rires). J’ai l’impression que le mot que je veux dire est camaraderie, parce que tout le monde travaille très dur. Personne ne se moque d’être un chéri. Nous luttons tous ensemble, et si je peux soutenir votre action et que vous soutenez la mienne, c'est la meilleure chose. Et quand ça marche, c’est tellement satisfaisant.
Vérification d'ajustement de la semaine
Tim Burton, cinéaste iconoclaste extraordinaire, a une nouvelle capsule avec Loewe, qui a recréé des personnages et des vignettes de Le cauchemar avant Noël comme sacs et charms. Ce genre de collaborations était un incontournable lorsque Jonathan Anderson était à la marque, et Jack McCollough et Lazaro Hernandez semblent prêts à les maintenir avec la même fantaisie attachante.
À l’ère de l’intelligence artificielle, le film est devenu un symbole de l’artisanat et de l’ingéniosité humaine. « Plus cela continue ainsi », m'a dit hier Burton, appelant de Londres et répondant à une question sur la prolifération de l'IA dans le cinéma, « plus j'apprécie le côté (humain). Je pense que c'est quelque chose de très important à garder dans le monde, le tactile, le fait de ne pas être tout le temps sur un écran et de faire tout ce genre de choses. Pour moi, (l'humanité) est très importante pour la vie, l'art et tout, vraiment. » Nous avons également parlé de sa collaboration avec A$AP Rocky et s'il ferait un jour un remake live-action du film de 2005. Mariée cadavre.
Lisez l’interview complète ici.
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