Plus tôt cette année, Ralph Lauren a publié une monographie de ses collections de défilés, dans le cadre de la populaire Passerelle série qui a accordé le même traitement à des créateurs comme Vivienne Westwood et Miuccia Prada. C'était une décision judicieuse étant donné que l'icône vestimentaire américaine célèbre le 60e anniversaire de sa marque l'année prochaine et que son look vernaculaire, le look Ralph, est dans l'air du temps, avec des influenceurs s'appropriant son style haut-bas emblématique : un imperméable coloré sur un costume croisé approprié, ou une veste de smoking et une ceinture de smoking portées avec un jean bleu.
Les célébrités se sont également tournées vers l'œuvre de Lauren ces derniers temps. En décembre dernier, Sabrina Carpenter portait un look de sa collection printemps-été 2003, un favori des internautes de la mode sur Pinterest et X. Lors du défilé printemps-été 2027 de Lauren mercredi, qui a donné le coup d'envoi de la Fashion Week de New York, il semblait que la robe sirène en patchwork de Carpenter, avec son mélange de denim et de dentelle blanche, de corseterie et de bijoux dorés, était au centre du mood board de Lauren.
Viola Davis et Cynthia Erivo étaient assises au premier rang, se chuchotant à l'oreille ; sur le podium, Lauren a livré un monologue sous la forme d'un recueil de ses plus grands succès.
« Le printemps 2027 est une approche irrévérencieuse de la romance qui crée une nouvelle élégance », a déclaré Lauren. « Il s'agit de façons de s'habiller qui célèbrent l'ingéniosité, l'originalité et le caractère. » Avec des mannequins blondes arborant des parties médianes et «Every Little Thing She Does Is Magic» de Sting résonnant en arrière-plan, il y avait une teinte de romance et d'optimisme dans l'air, une perspective bienvenue à la veille du 25e anniversaire du 11 septembre et après les célébrations ternes du semi-cinquantenaire des États-Unis en juillet.
Il y avait une superbe robe en lamé bleu indigo, du genre qu'on pourrait facilement imaginer comme un look de tapis rouge sur une pop star comme Carpenter. Il y avait des corsets en dentelle de coton et des jeans taille basse et des vêtements de travail en denim ornés de plumes ou accessoirisés de nombreux colliers dorés. Tout était beau et romantique, moins BCBG que primitif et typiquement américain. Et pourtant, cela ressemblait moins à une ode à l’individualité qu’à une célébration de Ralph Lauren. Ce qui est assez juste : avons-nous besoin que Lauren fasse et soit plus, pour redessiner le modèle qu'il a fourni pour le style américain contemporain ?
La manière américaine de s'habiller, sportswear et pragmatisme, est également à la mode sur les podiums européens, notamment chez Céline et Dior.
Cela semble avoir inspiré la prochaine génération de designers à tenter de récupérer ce qui leur appartient. Citant Lord Tennyson par courrier électronique, Jack Carlson, le nouveau designer derrière J. Press, l'entreprise de préparation fondée non loin de l'Université de Yale il y a plus d'un siècle, a illustré ce point : « Les hommes peuvent venir et les hommes peuvent partir, mais je continue éternellement. »
« Cela peut fluctuer sur les podiums et les moodboards, mais J. Press est et sera toujours 'la vraie chose' », a-t-il déclaré, répondant à une question sur la préparation américaine mais en l'appliquant à son label.
Lors de son défilé, également mercredi, Carlson a réitéré l'esprit original de préparation avec des clins d'œil au style très masculin de Ralph. Une grande partie a fonctionné parce que cela semblait instinctif, comme une parka orange vif portée sur un costume noir – un New-Yorkais quittant son travail un jour de pluie pour assister à une sorte de gala avec cravate noire – mais certains d'entre eux semblaient plus bidimensionnels, comme s'habiller pour un TikTok. La bande originale a commencé avec le son d’une ballade américaine classique, et est passée brusquement à « Safe and Sound » du duo synth-pop californien Capital Cities, dont le son est représentatif du pop-timisme millénaire de l’ère Obama des années 2010. D'une certaine manière, c'est ce que Carlson essaie de faire sur le podium : servir d'intermédiaire entre la tradition américaine et son présent, même s'il y a quelques virages trop serrés en cours de route.
Michael Kors et Tory Burch avaient des idées similaires sur ce qu'est le style américain aujourd'hui. Cette dernière a déclaré après son défilé jeudi soir qu'elle recherchait quelque chose d'optimiste et de joyeux, faisant référence de manière ambiguë à l'état du monde, comme le font souvent les créateurs de mode de sa stature. Elle a également dit qu’elle voulait que les choses semblent « un peu décalées ». Cette description s'appliquait à elle et aux collections de Kors, qui semblaient toutes deux vouloir réexaminer la grande tradition du sportswear américain.
Burch's était un peu plus fou, et l'accent mis sur la texture et la matière a largement fonctionné, même s'il semblait que le bord que la collection était censée avoir avait été amélioré au profit de quelque chose de plus démocratique : les pulls grand-mère étaient perlés dans des couleurs pop et les chaussures bateau preppy classiques rendues comme des talons pointus. Ce n'était pas forcément cool, mais Burch s'amuse, et c'était ravi de repérer Deeda Blair, l'une des Américaines les mieux habillées de tous les temps, assise au premier rang. Pour les répétitions de son spectacle, Burch a équipé ses modèles de t-shirts célébrant la regrettée Gloria Steinem. On aurait aimé que ce t-shirt apparaisse sur le podium sous ces pulls ou ses manteaux trapèze – Burch n'a pas besoin d'être excentrique pour parler aux femmes qui aspirent à être comme Steinem ou comme elle.
Rosalía et Tate McRae sont arrivées vendredi au défilé Calvin Klein Collection de Veronica Leoni dans ce qui ressemblait à deux marques différentes : la première portait une robe noire d'aspect clérical et la seconde un jean bleu classique. Ces deux extrémités du spectre de Leoni en tant que créatrice sont actuellement en compétition sur ses podiums : d'un côté, il y a le plus conceptuel, et de l'autre, sa vision austère et pointue du minimalisme de Klein. Elle a fait de grands progrès cette saison, a-t-elle déclaré dans une interview avant le défilé, en choisissant de se concentrer sur le « 100 % essentiel ».
C'était plus clair à Eckhaus Latta, où les créateurs Mike Eckhaus et Zoe Latta ont célébré le lancement de leur partenariat avec J.Crew sur leur défilé, qui faisait suite à une collection de printemps qui semblait avoir une meilleure compréhension de ce qu'est le style américain aujourd'hui : les t-shirts étaient portés doublés et coupés pour exposer les biceps, les jupes et les robes étaient coupées dans des tissus vaporeux et les jeans larges aux jambes mais taille basse. Eckhaus et Latta sont devenus les pourvoyeurs non officiels de la jeune génération Y de New York, et c'est parce qu'ils comprennent ce que cette partie de la population considère comme attrayant : révéler juste ce qu'il faut – les bras, le ventre et même seulement les pieds – tout en préservant un sentiment de mystère. Leur clientèle de piste est une niche, mais leurs ambitions ne le sont pas. Eckhaus Latta a souvent été définie comme une marque indépendante éternelle, une marque indépendante qui fabrique des vêtements pour une niche singulière. Et pourtant, avec J. Crew et un autre partenariat avec Mango plus tôt cette année, Eckhaus et Latta ont confirmé ce que beaucoup ont toujours su : que leur collection séduit le grand public.
« Cette idée selon laquelle votre marque concerne ceci, votre marque concerne cela », a ruminé Eckhaus dans une interview avant le spectacle. « C'est une tension intéressante à créer, quand une partie semble peut-être plus austère, plus sérieuse, plus centrée, ou provocante, ou sensuelle, ou quelque chose de plus ludique, ou idiot ou léger », a-t-il poursuivi. « Pourquoi devrait-on choisir ? »
Leur after-party, cependant, était très révélatrice de leur compréhension de la langue vernaculaire entièrement américaine : organisée au National Arts Club, un manoir de Gramercy Park, elle s'est déroulée comme une soirée fraternelle avec des rédacteurs de mode jouant au beer pong, des mannequins mangeant des bretzels et des boules de fromage, et le chanteur Moses Sumney posant pour des photos sur une table de billard au sous-sol.
Et pourtant, c'est encore une semaine étrange pour les célébrations à New York.
Avec Troye Sivan et Elle Fanning au premier rang, une boule disco et une tour de crevettes et fruits de mer, Stuart Vevers a célébré les 85 ans de Coach, la maison de maroquinerie par excellence américaine.
Vevers, qui est britannique (et pour qui j'ai travaillé au début de ma carrière, alors que j'étais encore créateur de mode) a toujours été fasciné par la jeunesse américaine. Et pourtant, ce qu'il a montré sur le podium était trop mélancolique : il y avait de superbes combinaisons et des débardeurs en cuir, mais ses modèles paraissaient trop jeunes et parfois trop minces. Lorsque les confettis sont tombés et que sa collection est devenue plus lumineuse et festive, on a eu le sentiment que la fête était terminée. La désillusion est peut-être un sentiment très américain en ce moment, mais ce pays a toujours trouvé le moyen de rester optimiste. En cela, Lauren reste l’oracle le plus fiable de la mode américaine.
