« Milan est une ville qui ne veut pas qu'on sache ce qu'elle est », a déclaré l'écrivain Charlie Porter. Il a fait cette évaluation alors que le défilé Prada, qui a donné mardi le coup d'envoi de la Fashion Week de Milan, était sur le point de démarrer. Et il a raison : comme beaucoup de grandes villes, Milan regorge de contradictions.
Cela n'a été nulle part plus clair que vendredi après-midi, lorsque Demna a organisé son troisième défilé pour Gucci et que Loris Messina et Simone Rizzo ont fait leurs débuts chez Moschino. Les deux spectacles tentaient d'offrir une perspective sur le style italien authentique, avec les incongruités de Milan comme thème sous-jacent.
Chez Gucci, Demna a déclaré que le défilé serait le premier dans lequel sa vision complète serait mise en valeur. « Gucci est synonyme d'être enraciné dans le désir d'appartenir à un monde plus glamour », a-t-il écrit dans une lettre à la presse, « et dans l'audace de refaire ce monde à votre propre image ».
Il a façonné son showspace comme le magasin Gucci ultime, un gadget simple et amusant. À quelle autre occasion se trouverait-on dans un magasin aux côtés de Keke Palmer, Jannik Sinner et Bianca Jagger ? Si l'idée était d'exposer à la presse et aux acheteurs présents dans la salle la proposition de vente au détail de Gucci de Demna, il n'y avait pas de moyen plus évident.
« Je ne pense pas avoir vu un magasin Gucci aussi plein depuis des années », a déclaré un écrivain qui a demandé à rester anonyme. Cette plaisanterie était en partie une plaisanterie, mais aussi un commentaire sur le déclin financier actuel de Kering, la société mère de Gucci, et sur la baisse des ventes de la marque.
Peut-être en réponse, la marque Gucci de Demna s'est jusqu'à présent attachée à mettre en lumière ses liens avec la bourgeoisie. Son premier projet à la maison était un film mettant en vedette Demi Moore qui imaginait Gucci comme une entreprise familiale appartenant à une riche matriarche de Californie. Le deuxième, un défilé en février, a élargi son lien avec l'argent frais en façonnant des modèles masculins chamois comme des oligarques et des femmes ultra minces comme leurs acolytes fêtardes. Puis est arrivée une extravagance à Times Square, mettant en vedette l'héritière ultime, Paris Hilton, sur le podium.
Cette fois-ci, Demna semblait parler avec plus de sérieux de glamour et de style, et à une clientèle dont la mode prétend souvent qu'elle n'est pas là.
« Gucci évolue facilement entre l'aristocratie et la culture pop », écrit-il, « (entre) Florence et Hollywood, le bon goût et le mauvais goût (quoi que cela signifie), l'héritage et le désir de masse, l'appartenance et la rébellion, et l'interaction entre les deux. »
Il existe une multitude de porteurs de Gucci dans le monde, allant des aristocrates braillards aux nouveaux bourgeois en passant par les gars qui achètent des produits d'usine. Tous ont été embrassés lors de ce spectacle. C'est intelligent de la part de Demna de présenter Gucci comme une maison de luxe avec quelque chose pour tout le monde, au lieu de prétendre qu'elle ne vend qu'aux plus beaux goûts. Après tout, les personnes les plus riches n’ont pas toujours le meilleur goût.
Et pourtant, la simulation du monde réel réalisée par Demna ressemblait plus à un dessin animé qu'à une invitation. Le défilé et sa reproduction méticuleuse du glamour florentin et du porteur existant de Gucci se lisent presque comme un mème parodiant les gens de « mauvais goût », bien que réussi.
La mise en scène de la rue devant le faux magasin avec une journée entière de passants a été un moment fort, mais la véritable star était le casting de Demna. Une combinaison de mannequins comme Alex Consani et Anok Yai, de personnalités mondaines comme Poppy Delevingne et Olympia de Grèce, et de l'influenceuse OG Tina Leung, l'assortiment de personnalités a fondé le spectacle et a illustré les prouesses culturelles pop de Demna.
«Je me suis réveillé avec un message… me demandant si je voulais marcher», a déclaré Leung le soir après le spectacle. C’était la première fois qu’elle marchait sur un podium de cette envergure. « Le Gucci de Demna est tellement putain de chatte« , a déclaré Leung. « Je trouve que cela reflète notre époque. »
La première fois que Leung est allée à un défilé Gucci, c'était lorsqu'elle était lycéenne dans sa ville natale de Hong Kong, à l'époque où Tom Ford en était le créateur. À l’époque, la collection était présentée lors de la fashion week de Milan, puis réexposée à Hong Kong alors qu’elle était sur le point d’arriver en magasin. « Pour mon diplôme d'études secondaires », a-t-elle déclaré, « tout le monde portait des robes bouffantes et je portais un costume Gucci. » Elle l'a toujours.
Lorsqu'Alessandro Michele est devenu directeur créatif de Gucci en 2016, Leung et sa cohorte de la première génération de blogueurs et d'influenceurs ont commencé à assister aux défilés. « Moi, Susie (Lau), Bryan (Yambao, connu sous le nom de Bryan Boy), Tamu (Mcpherson) », a-t-elle déclaré, étions assis tout au fond « là où la caméra en direct vous frappe à la tête. »
« On a l'impression donc c'est fabuleux d'être une fille Gucci », a déclaré Leung. Elle en est une depuis plus d'une décennie.
Il était curieux que le défilé Moschino plus tard dans la journée semble avoir une intention similaire, mais avec une exécution totalement différente.
Messina et Rizzo sont connus pour leurs concepts de défilés de mode extravagants au sein de la marque qu'ils ont fondée, Sunnei. Pour leur premier défilé chez Moschino, ils ont choisi des centaines de Milanais, tous vêtus de leurs propres vêtements. Le défilé s'est ouvert avec ces gens marchant de droite à gauche, tandis que les mannequins de la collection marchaient contre la foule, de gauche à droite. C’était une version de la rue différente de celle de Demna, et plus littérale. Il ne s’agissait pas d’envoyer le monde à travers le miroir, mais d’amener le monde extérieur sur la piste.
« Je suis très ami avec des gens de Sunnei qui ont déménagé à Moschino avec Loris et Simone », a déclaré le photographe et directeur artistique Giacomo Cabrini, « et ils m'ont invité à assister au spectacle. »
« J'ai trouvé que c'était un moment milanais vraiment cool », a-t-il poursuivi, « (Loris et Simone) réussissent toujours très bien à représenter une facette de Milan qui est rarement montrée aux médias. Ils ont une communauté vraiment authentique et authentique. »
Une autre actrice, Elisa Carassai, est écrivaine, consultante éditoriale et membre du cercle créatif de Messina et Rizzo. « Je pense que l'une des forces du concept de Loris et Simone est qu'ils ont réussi à rassembler des gens qui ont tous des styles personnels différents mais qui font partie de la même communauté », a-t-elle déclaré. « C'était très représentatif de la communauté de la mode indépendante et en pleine croissance à Milan. »
Messina et Rizzo ont eu l'audace de présenter leur nouvelle collection parmi un océan de personnes intéressantes avec leur propre identité stylistique. Cela a donné lieu à un spectacle intelligent et engageant à regarder, et a établi comment Messine et Rizzo voient Moschino, une marque connue pour son caractère malicieux et son esprit. Leur version est irrévérencieuse, mais moins conceptuelle et didactique quant à son sens de l'humour.
« Moschino est évidemment une marque historique, il a donc été intéressant de voir comment ils apportent cet esprit indépendant à une marque patrimoniale qui a un point de vue très ironique », a déclaré Carassai.
« (Le défilé) reflétait le style milanais dans la mesure où il prouvait qu'il n'existe pas de style milanais spécifique », explique Cabrini. « C'est très complexe et très complexe. » Il y avait des gens du monde entier dans le casting, dit-il, et d'âges différents. « Cela a prouvé que Milan est unique à sa manière. »
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une pièce de défilé dans le monde ordinaire ? Dites, une jupe tutu ou une robe vert vif ? A Moschino, on pouvait l'apercevoir dans son habitat naturel. Chez Gucci, les choses sont plus lointaines. Vous ne pouvez qu’aspirer à faire partie du monde de l’imitation de Demna.
Contrairement à Paris ou à New York, exhibitionnistes et appréciant un certain voyeur, Milan, comme le sous-entendait Porter, résiste à une définition unique. À quoi cela ressemble dépend de la rue ou de la piste dans laquelle vous marchez.
