Londres a donné à la mode certains de ses créateurs les plus légendaires et acclamés, parmi lesquels Vivienne Westwood, John Galliano et Lee Alexander McQueen. Pourtant, chaque membre de cette trinité a finalement décampé vers Paris après avoir planté ses racines au Royaume-Uni. Pour de nombreux créateurs du monde entier, Paris, berceau de la haute couture, a été et reste encore aujourd'hui la seule et unique Mecque de la mode.
Lorsque l'Irlandais Seán McGirr a repris Alexander McQueen, la marque, en octobre 2023, après le départ de Sarah Burton, c'était comme si l'ensemble de l'écosystème de la mode, initiés et fans, levait un sourcil collectif. Burton avait été le bras droit de McQueen et a maintenu sa marque en vie après sa mort en 2010. McGirr, à l'inverse, était un inconnu, ayant travaillé pour Jonathan Anderson chez JW Anderson, loin des projecteurs, comme un tel poste permet à un designer. Lorsque la première collection McQueen de McGirr a défilé en mars 2024 à Paris, certains ont déliré et d'autres se sont moqués. D’une certaine manière, susciter une réaction aussi polarisante semblait aller dans l’allée McQueen.
Cette collection a été présentée dans un parking à Paris qui, semble-t-il, était destinée à évoquer l'esprit marginal des premiers défilés McQueen. Il lui manquait le poli et la cohésion des collections de Burton, qui étaient souvent équilibrées et harmonieuses, mais cela semblait être voulu. McGirr semblait vouloir ramener McQueen à ses racines. Cette saison, en ramenant son défilé printemps-été 2027 à la Fashion Week de Londres, que McQueen a quitté en 2001, il a enfin concrétisé son intention.
La guérite caverneuse d'un Inns of Court historique de l'ère Tudor à Bloomsbury, avec de hautes arches sculptées dans la pierre, a servi de décor au spectacle le plus stylisé de McGirr pour McQueen à ce jour. Il a dit qu'il avait été inspiré par un tableau qu'il avait vu à la National Gallery de Londres, celui de Piero della Francesca. Le Baptême du Christ, qui précède le début de l’ère Tudor d’environ quatre décennies. « Ce tableau représente cette idée de transcendance, de sérénité, ces mots que je ne pouvais pas sortir de mon esprit », a déclaré McGirr dans les coulisses. « Je voulais réunir deux mondes, le néoclassicisme et la culture rave londonienne, et créer ce genre de tension. » Même si Della Francesca était un maître du début de la Renaissance plutôt qu'un néoclassique, la vanité de McGirr a suscité une certaine curiosité.
« Il y a une attitude différente à Londres ; il y a un côté ludique », a déclaré McGirr, « les gens mélangent les choses dans la rue de la mauvaise manière ; ce n'est peut-être pas aussi conventionnel (que dans d'autres villes) en matière de style. J'aime le mal. »
Il a cité comme source d'inspiration Cyberdog Rave Bar, le refuge du quartier de Camden à Londres, qu'il a dit avoir visité pour la première fois à l'âge de 13 ans, et a chargé AG Cook, le collaborateur de Charli xcx et l'un des producteurs de musique les plus vénérés de Londres en ce moment, de fournir un oontz-oontz une bande-son qui a fait froid dans le dos à tout le monde. On a le sentiment que McGirr est le meilleur type d'homme avec qui faire la fête, et bien que la marque McQueen soit connue pour véhiculer une certaine obscurité, la version de McGirr est à son meilleur lorsqu'elle embrasse ce côté de sa gamme. Après tout, les enfants qui vénèrent McQueen comme une figure de proue de la mode de nos jours se retrouvent probablement au Cyberdog, tout comme McGirr l'était autrefois.
La confection de McGirr, sur laquelle il a collaboré avec Huntsman of Savile Row, le propre tailleur de Lee McQueen, était aventureuse dans la façon dont elle enveloppait et déformait le corps. Au cours des saisons précédentes, on avait l'impression que McGirr essayait d'amener McQueen dans une direction plus jeune, avec des robes courtes et plus de sex-appeal, mais ce n'était pas le cas ici.
La semaine dernière, un ensemble réalisé pour Naomi Campbell lors du dernier spectacle de Lee McQueen s'est vendu aux enchères pour 1 586 000 $. Alors que j'entrais dans cette émission, un grand éditeur italien a déclaré que « s'ils vendaient les archives (de McQueen), ils gagneraient plus d'argent que s'ils vendaient l'entreprise ». Cela peut sembler exagéré, mais cela reflète le sentiment imminent que des forces plus importantes sont en jeu chez McQueen que McGirr lui-même.
Sous la direction de son fondateur, McQueen se sentait urgent et éprouvait un sentiment de courage et d'angoisse. Ses collections ressemblent à un journal : un homme en conversation avec lui-même qui à la fois démêle et noue ses idées. Mais la mode devrait-elle attendre la même chose de McGirr ? Le McQueen original était pervers, et même si McGirr pense que c'est ce qu'il propose, la marque est maintenant, après tout, une maison de luxe appartenant au groupe Kering. Elle habille des célébrités – qui sont d'ailleurs superbes dans le travail de McGirr – et vend des sacs à main qui coûtent près de 4 000 dollars. Lorsque McQueen était encore en vie, ses spectacles étaient des implosions expérimentales et artistiques, et c'est Burton qui a conçu les collections commerciales pour remplir les magasins et les rayons des grands magasins. Les fanatiques de la mode devraient-ils s’attendre à ce que McGirr fasse les deux en une seule fois ? Est-il juste pour les fans de McQueen d'exiger du courage d'une entreprise raffinée ?
Kane, qui est revenu à LFW cette semaine après avoir fermé sa marque éponyme il y a environ trois ans, fait face à un défi similaire chez Mulberry, où il a lancé une nouvelle ligne de défilé, Mulberry de Christopher Kane, dimanche après-midi.
Contrairement aux marques traditionnelles comme Dior ou Balenciaga, Mulberry et McQueen sont des incontournables de la mode avec une histoire contemporaine plutôt que séculaire. Mulberry, marque de maroquinerie, est largement connue pour ses it-bags : le Mulberry Bayswater et, plus récemment, le Mulberry Alexa, du nom de la It-girl britannique Alexa Chung. Si McQueen cherche actuellement à retrouver son avantage, Mulberry a besoin de récupérer une partie de cette énergie « It ». Entre Kane.
« Il a fait atterrir l'avion ! » » a déclaré Elizabeth Saltzman, ravie, ancienne directrice de la mode chez VF, après le spectacle, lorsque la presse et ses amis ont fait irruption dans les coulisses pour saluer Kane. Il s’agit d’un designer dont la ligne éponyme a été acclamée par la critique et largement vénérée, mais dont l’activité a finalement stagné. Son arrivée chez Mulberry représente une vaste opportunité. Il peut apporter de l'influence et du sérieux à une marque qui pourrait utiliser une nouvelle énergie et, à son tour, Mulberry peut lui fournir un espace pour créer.
La collection d'hier n'a pas livré l'herbe à chat It-girl que beaucoup dans la foule attendaient peut-être, et il lui manquait également une partie du monstre emblématique de Kane. Au lieu de cela, c'était quelque peu austère et assez sévère. Kane a répété un motif singulier, le contour du rabat du sac Bayswater, à travers les coutures, les ourlets, les cols et même les talons. Cela est apparu comme une première intention très claire de construire une marque autour du langage de la maroquinerie. (Pour un exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner, ne cherchez pas plus loin que Coach à New York.) Le temps nous dira si les It-girls d'aujourd'hui viennent, mais il s'agit d'une créatrice bien-aimée dont la révérence à la fin du défilé a suscité des huées, des cris et une standing ovation. Ce n’est pas un mauvais point de départ.
