Quand Lady Gaga est monté sur scène dimanche soir pour se produire aux côtés Mauvais lapin au Super Bowl, elle portait une superbe robe bleu clair, confectionnée sur mesure par la créatrice dominicaine basée à New York. Raúl López. Alors que la Fashion Week de New York commence officiellement aujourd'hui, la marque de Lopez, Luar, est l'un des rares noms clés absents du programme de la vitrine semestrielle.
Cette édition de NYFW présente la mode américaine à la croisée d'une période politique volatile, d'une année d'élections de mi-mandat, et d'une période économique précaire pour l'industrie. Ses créateurs sauront-ils répondre au moment présent ?
Lopez a presque compensé l'attention qu'il aurait reçue pendant la Fashion Week en habillant Lady Gaga pour le défilé de la mi-temps. Bien qu'il n'ait pas fait de déclaration concernant son absence cette saison, il est devenu de plus en plus courant qu'un designer indépendant comme lui le fasse. Christopher John Rogers, Jonathan Cohen, et Jason Wu D'autres sautent la saison automne-hiver.
Leur retrait est probablement une conséquence de la défenestration du modèle de vente au détail multimarque de la mode survenue au cours de l'année écoulée, qui a créé une instabilité financière pour les marques. Ssense, le détaillant canadien connu pour son catalogue de marques indépendantes, a déposé une demande de mise en faillite en août dernier et, au moment du dépôt, devait 93 millions de dollars canadiens à ses fournisseurs, selon GQ. La fusion de Saks, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman dans Saks Global a conduit à son propre dépôt de bilan plus tôt cette année.
Un concepteur indépendant et créancier chirographaire à qui j'ai parlé le mois dernier a déclaré avoir été informé par Saks Global que les près de 100 000 $ qui leur étaient dus resteraient dans les limbes maintenant que l'affaire allait devant les tribunaux. Chanel doit environ 136 millions de dollars et Kering, qui possède des marques comme Gucci et Balenciaga, environ 60 millions de dollars. La différence fondamentale est que le designer indépendant avec qui j’ai parlé dispose d’un budget opérationnel conditionné au remboursement de la dette. Ils font partie des nombreux designers qui ont dû repenser leurs projets pour la NYFW, soit en réduisant leurs présentations, soit en les annulant complètement.
Et pourtant, les difficultés financières ne sont pas le seul dilemme auquel l’industrie est confrontée.
La mode a toujours lutté contre sa position au sein de la culture en général, échouant parfois à se connecter avec l’air du temps en raison de son positionnement en tant que bastion du statut, du luxe et de l’accès. La réticence à s’aliéner les clients potentiels a fait que, historiquement, les designers hésitent souvent à s’attaquer de front aux problèmes politiques et sociaux, optant plutôt pour l’évasion et, le cas échéant, pour un discours dépassé de type « cross-the-ray-style ».
Mais ces dernières années, l’industrie a trouvé des moyens de s’adapter au climat politique. Lors du cycle électoral de 2016, la mode en tant qu'industrie s'est unie derrière un candidat à la présidentielle, Hillary Clinton. Les créateurs aiment Tory Burch et Prabal Gurung créé des produits pour soutenir sa campagne, et Vogue l'a soutenue, marquant la première fois que le magazine soutenait un candidat de cette manière. Puis, en 2020, la mode s'est à nouveau redressée, avec des initiatives comme Fashion Our Future 2020, créée par le designer Abrima Erwiah et acteur Rosario Dawsonqui dirigent tous deux le label durable Studio 189, également absent à la NYFW cette saison, qui a travaillé avec des noms comme le regretté Virgil Abloh ainsi que des labels comme Proenza Schouler et Khloé KardashianC'est Good American pour motiver les clients à s'inscrire pour voter. En septembre 2024, le Council of Fashion Designers of America, avec le soutien de Voguea organisé une marche au début de la NYFW pour rallier les électeurs – c'était techniquement un événement non partisan, mais Jill Biden a fait une apparition et s'est adressé à la foule à Bryant Park.
« Je ne pense plus que la mode soit là » Hillary Taymour, la créatrice de Collina Strada, m'a dit lorsque je l'ai vue plus tôt cette semaine. « Nous parlons tous du même groupe démographique. Personne ne traverse ce pont, sauf (quelques-uns) », a déclaré Taymour.
Ralph Lauren est le rare créateur dont les vêtements rayonnent dans pratiquement tout le pays : des boutiques de luxe aux centres commerciaux en passant par les Jeux olympiques d'hiver, il est devenu un représentant de la mode américaine dans le monde entier. Lauren a également été la première à s'intéresser à l'ère Trump lorsqu'il a habillé la première dame. Mélania Trump pour l'inauguration 2017. (Il ne l'a plus rhabillée depuis.) Son apolitisme sert un objectif plus large en tant que présence unificatrice, ou du moins de dénominateur commun.
Mardi soir, Lauren a officieusement lancé les débats avec une exposition hors horaire dans une galerie du centre-ville. C'était un excellent défilé, très Ralph, avec de somptueuses robes en velours et des pièces en cuir souple, une incarnation du genre de décadence américaine ambitieuse que Lauren a transformée en une signature sur le podium. «J'aime l'aventure de la mode», écrit-il dans ses notes de collection, dans lesquelles il parle d'une femme dont le style «n'est pas défini par le temps».
Pourtant, Ralph Lauren représente une autre époque de la mode. Aujourd'hui, les créateurs ne créent pas d'entreprises qui génèrent des milliards de dollars, ce qui signifie qu'ils s'adressent également à un public plus restreint. Willy Chavarria est le créateur de mode américain le plus franc, mais il a déménagé ses défilés et ses déclarations politiques virales à Paris pour suivre ses ambitions personnelles. Il est toujours impliqué dans l'American Civil Liberties Union, organisant des panels et créant des campagnes, mais est généralement absent du paysage de la NYFW.
Cette saison, l'ACLU s'est mobilisée autour de la Fashion Week, principalement en distribuant les pins ICE Out et Be Good repérés sur des célébrités lors des récents tapis rouges, comme Justin et Hailey Bieber aux Grammys 2026 plus tôt ce mois-ci. C'est un effort honnête, qui s'appuiera sur la quantité d'images de gens de la mode qui circuleront sans aucun doute en ligne au fil de la semaine. C'est aussi une façon subtile, quoique persistante, de garder les questions importantes à l'esprit alors que l'industrie se rassemble pour une nouvelle saison de collections.
Pourtant, la préoccupation croissante parmi les jeunes du secteur est de savoir si des initiatives comme celle-ci sont significatives, et encore moins efficaces. « Tout ce que je fais est politique », m'a dit Chavarria le mois dernier avant son défilé à succès à la Fashion Week masculine de Paris. Il parlait de s’éloigner des déclarations politiques ouvertes comme la manifestation qu’il a organisée en juin 2025 contre les expulsions massives en cours par l’administration Trump. C'est le cas de Chavarria, un designer chicano queer dont la marque repose sur son identité individuelle, par opposition à Lauren ou, disons, Tommy Hilfiger, qui est également absent du calendrier cette saison.
NYFW est désormais largement composée de labels indépendants dirigés par des créateurs aux histoires singulières, à l'instar du designer mexicain Patricio Campillo ou Mike Eckhaus et Zoé Latta d'Eckhaus Latta, qui sont devenus la licorne d'une success story en restant fidèle à leur esthétique et leur philosophie décentrées. Contrairement à Paris ou Milan, New York est également la capitale de la mode la plus diversifiée et la plus complète, avec une majorité de ses principaux créateurs étant des femmes, que ce soit Tory Burch ou Véronique Léoni de Calvin Klein Collection, qui sont tous deux derrière des géants de la mode ; ou Taymour de Collina Strada, Catherine Holstein de Khaite, ou Rachel Scott, qui conçoit à la fois Proenza Schouler et sa propre marque, Diotima. Ces dernières ont toutes éclaté au cours de la dernière décennie et ont contribué à remodeler le paysage de la mode américaine à leur image.
Plutôt que de porter des épinglettes ou de mettre des T-shirts à slogan sur les podiums, ce que la mode américaine doit faire pour prospérer et répondre au moment présent, c'est mettre en valeur les histoires individuelles de créateurs qui sont en grande partie l'autre. Considérez la performance de Bad Bunny au Super Bowl, qui était pleine d'œufs de Pâques qui parlaient de l'expérience latine et caribéenne. Il y a de l'universalité dans l'individualité, mais le message doit être clair et concis.
