« En temps de guerre, les créateurs de mode arborent des imprimés floraux » Miguel Adrover plaisante sardoniquement Le créateur est mort, un nouveau documentaire de Gonzalo Hergueta qui a été projeté le premier soir de la Fashion Week de New York. Avec cette phrase, Adrover, un designer éminent du début du millénaire dont le culte n'a fait que croître depuis son retrait de l'industrie il y a plus de dix ans, a élucidé une grande partie de ce que les designers américains présenteraient sur les podiums tout au long de la semaine : À une époque de troubles sociaux et politiques aux États-Unis, la mode américaine a opté pour le brillant et le glamour, avec plus ou moins de succès. (édité)
Le thème dominant des dernières Fashion Weeks de New York était celui du pragmatisme dominé par une idée du goût singulière et très monotone : des vêtements d'extérieur et des robes unies et des pièces simples confectionnées dans des matières confortables et des tons neutres – des manteaux camel, des cols ronds bleu marine et beaucoup de gris. Il serait trop simple d’appeler cela une conséquence de l’engouement pour le « luxe tranquille » de 2024. Il s’agissait plutôt d’un effet de retombée de marques présentant l’esthétique exacte du succès commercial en Europe : The Row de Mary-Kate Olsen et Ashley OlsenTotem par Elin Kling et Karl Lindman opérant sous l'influence de Phoebe Philol'ancienne créatrice de Céline qui a lancé sa propre marque en 2023.
Alors que l’industrie du luxe traversait une période de volatilité et de changement – la défenestration du système de détaillants multimarques aggravée par un changement de « chaises musicales » de créateurs de grandes marques comme Gucci, Chanel et Dior – les créateurs américains ont reculé de manière créative, cédant au profit de la commercialité. Même si cela était encore vrai lors des défilés automne/hiver 2026 à New York, qui se sont terminés lundi, la ligne directrice émergente était légèrement différente. La portabilité reste le critère principal – les vêtements de sport restent la grande tradition de la mode américaine et son véritable héritage vestimentaire – mais les créateurs de cette saison semblaient, pour la plupart, proposer d'ajouter un peu de piquant au mélange. Si aujourd'hui on trouve des pulls en cachemire et des manteaux souples camel chez J.Crew, et que de grands créateurs de luxe sont à l'origine des collections chez Gap et Banana Republic (Zac Posen) et Uniqlo (Claire Waight Keller), qu’est-ce qui fait que le luxe américain vaut la peine d’être acheté ?
Des paillettes, des paillettes, un peu de décadence et d'autres suggestions sur la façon de s'habiller.
L'une des offres les plus réussies a été celle de Nicolas Aburnle nouveau créateur d'Area, la marque vieille de dix ans dont la renommée est de confectionner d'excellents vêtements de sortie et Taylor Swiftle jean préféré de. Quand j'ai vu Aburn quelques jours avant son show, il m'a parlé avec sérieux de sa quête du glamour. « Avant, glamour signifiait magie », m'a-t-il rappelé.
En effet, un « glamour » était un sortilège, une forme de magie conçue pour influencer la façon dont les autres nous perçoivent. « Lorsqu’une femme utilisait son apparence pour obtenir du pouvoir, on l’appelait sorcière », a-t-il déclaré. « C'est presque comme si nous n'avions plus le droit de nous sentir glamour, puissants, parce que c'est insipide et vain », a-t-il déclaré. « Quel est le problème ici et pouvons-nous réexaminer la question ? »
Il l’a fait avec un sens conscient du courage new-yorkais. Aburn a confectionné des mini-robes en soie à froufrous, des jupes à franges à sequins et des jupes drapées à fente haute avec des sweats à capuche zippés. Il avait tous les grands dans son comité de recherche…Christian LacroixYves Saint Laurent – et ont bouleversé leurs idées du glamour d'antan avec des t-shirts décorés de pointilisme de sequins et de volants reptiliens sur les robes les plus courtes. La collection d'Auburn, bien que parfois un peu peu pratique, a redonné à la Fashion Week de New York son identité : c'est une ville où les gens font la fête autant qu'ils travaillent. Un endroit où trop s'habiller était la norme.
Peut-être que personne ne comprend mieux l'attrait de l'esprit new-yorkais que Mike Eckhaus et Zoé Latta d'Eckhaus Latta. En septembre dernier, pour le printemps, ils ont présenté leur meilleure collection à ce jour. Le suivi de cette saison était tout aussi alléchant, avec une mise en garde concernant les conditions hivernales. Pourtant, Eckhaus et Latta sont ingénieux dans la façon dont ils envisagent le sexe : des t-shirts moulants, des polos dos nu et leurs jeans inoubliables, qui cette saison étaient dotés soit de doubles ceintures qui attirent subtilement l'attention sur les régions inférieures, soit de jambes de pantalon cassées pour révéler un soupçon d'intérieur de cuisse, qui s'est cassé pour devenir un short bombé. La nouveauté cette saison était leur interprétation de l'élégance américaine, aussi simple qu'un manteau en fausse fourrure laminée brillante, ou avec le clin d'œil d'une jupe crayon coupée en cuir avec des fermetures éclair s'ouvrant sur toute la hauteur sur le devant et le dos.
« Il y a toujours eu une pression pour confectionner des vêtements raffinés pour les riches », a déclaré Latta après le défilé. Ce concept est après tout incongru avec la philosophie et l’apparence d’Eckhaus Latta. Mais ils y sont parvenus et ont prouvé qu’il existe aujourd’hui plusieurs façons d’être glamour : en bref, il n’est pas nécessaire d’avoir l’air conservateur.
Catherine Holstein organise certains des défilés les plus impressionnants à New York pour Khaite. Cette fois, son mari Griffin Frazen a créé une énorme installation avec des lettres clignotantes qui couvraient toute la longueur du Park Avenue Armory : « Maintenant, vous êtes ici ? / Vous êtes ici maintenant », lit-on dans la pièce avant le début du spectacle.
Khaite est connue pour ses bottes et ses jeans les plus vendus, mais Holstein a tendance à être expérimental et habillé sur les podiums. Le look de la saison avait un côté plus dur que par le passé : ses manteaux près du corps et ses robes en velours et en soie étaient coiffés de lèvres sombres, de cheveux lisses et d'ongles extra longs. Le résultat était un peu vampirique, détaché, et n'a pas toujours atterri : des combinaisons et des robes aux fronces d'organza dégonflées ? Fabuleux. Une coupe en cuir près du corps ? Formidable. Des nœuds surdimensionnés sur des combinaisons en dentelle ou des chemisiers transparents ? Pas tellement. C'est comme si, avec le style de la collection, Holstein voulait prouver que Khaite est glamour. C'est. Il n'y a plus rien à prouver ici. La réserve est que Holstein, avec ses grandes ambitions, est également tenue à des normes très strictes.
Michael Kors a été la surprise de la saison. Kors est cohérent dans sa production sur les défilés : il a contribué à définir l'idée plus large du vêtement de sport américain, et il a tendance à être un puriste de ce modèle même. Cette fois, il a montré sa collection au Metropolitan Opera House, qui exprime de manière très romantique l'aspiration d'un certain type de sophistication new-yorkaise – de ceux qui vont au ballet et dînent au Grill. Que Christy Turlingtonune muse originale de Kors, a clôturé le défilé qui célébrait son 45e anniversaire, maximisant l'effet avec juste la bonne touche de nostalgie.
Une citation d'Alan Watts ouverte Tory Burchdans l'un des plus grands bâtiments de New York, le Breuer : « Une personne qui pense tout le temps n'a rien d'autre à penser que ses pensées. » Puis vint un remix de Dolly Partonest « 9h à 17h ». Cela communiquait une sorte de pragmatisme existentiel. Si je suis obligé de travailler, qu'est-ce que je porte à travail? Heureusement, le résultat sur la piste était moins philosophique. Burch a décrit sa collection comme « une méditation sur ce qui perdure » en période de « chaos et de désespoir » – une allusion claire, sinon assez, au contexte politique des États-Unis et du monde. Elle a pensé aux basiques vestimentaires et leur a proposé une touche de nouveauté. Un petit cardigan avec des broderies dorées, un pantalon ample en velours côtelé et des robes en soie fabuleusement mal famées. Il s'agissait d'un examen fou du vêtement de sport américain, qui, même s'il était moins excitant que ces dernières saisons, semblait plus honnête envers l'héritage de Burch que ses machinations plus aventureuses.
Anna Sui m'a dit dans son studio du Garment District qu'elle pensait aux nombreux nouveaux clubs réservés aux membres et aux grands restaurants qui ont ouvert leurs portes dans la ville, et à ce qu'elle porterait dans ces endroits. Elle a parlé de Steve Strange de Visage, et du fait qu'« il était punk quand je l'ai rencontré, et six mois plus tard, il était New Romantic », et comment, dans les années 1980, il semblait que lorsque le pendule de la mode basculait, « tout le monde comprenait le message ».
Aujourd’hui, les jeunes s’habillent selon la mode du jour, ou combinent simplement de nombreuses esthétiques différentes en un mélange souvent déroutant. « C'est un peu trop décontracté », a déclaré Sui à propos de la façon dont nous nous habillons maintenant. Elle est l'une des véritables originales de New York, il n'est pas surprenant qu'elle aimerait se rebeller contre la norme. « Quand je sors dîner avec mes amis, nous disons que tout le monde doit avoir l'air glamour », a-t-elle déclaré. « J'espère que cela fera son chemin. » Devant moi, lors de son défilé, était assis un groupe de jeunes femmes qui semblaient fascinées par les manteaux et les sacs en fausse fourrure de Sui, ses bonnets à paillettes et ses twinsets scintillants. Peut-être que c’est déjà le cas.
Un designer définissant l'élégance pour un nouveau monde et une nouvelle génération, est Colleen Allen. Son style de présentation est élégant dans sa simplicité : jeune nom indépendant, Allen est restée à l'écart des productions coûteuses des défilés et insiste plutôt pour montrer ses collections sur rendez-vous. Elle a confectionné une fantastique robe bustier avec un foulard habilement drapé sur le côté, elle avait l'air aussi confortable qu'elle l'était, et a développé sa fascination pour les vêtements victoriens, cette fois avec quelques costumes étonnants. Allen confectionne des pièces détachées en velours (cette fois-ci avec un tissé de fibres métalliques, ce qui lui confère une certaine rigidité) et propose des petites vestes en polaire. Elle conçoit avec la commodité de la Patagonie et le look des défilés de mode.
Hillary Taymour de Collina Strada a montré une gamme de robes magnifiques, dont une a déjà été portée par Tessa Thompson aux Film Independent Spirit Awards dimanche. Taymour, connue à New York pour sa vision de la mode et ses défilés pleins d'entrain, a déclaré cette saison qu'elle allait faire « juste un défilé de mode ». Pas de gadgets, juste de la mode à sa valeur nominale. Elle a dit que le monde est un vampire, qu'il nous aspire le sang (et la vie !) avec sa lourdeur. C’est vrai, et pourtant Collina Strada prospère. Taymour a déclaré que les ventes sur ses chaînes DTC ont augmenté de près de 95 % d'une année sur l'autre, un exploit impressionnant pour quiconque, sans parler d'une entreprise indépendante comme la sienne. « Je pense que les gens oublient que nous fabriquons de bons vêtements », a-t-elle déclaré. Il est facile de se laisser distraire par ses passages amusants et drôles. Cette fois, Taymour a pris soin de nous rappeler pourquoi elle est la plus cohérente parmi sa cohorte générationnelle.
Brandon Maxwell est resté en dehors des podiums cette saison, et cela a eu un effet positif sur sa collection. Il coupe une superbe veste et un pantalon méchant, qui ont tous deux été mis en avant cette saison, loin des théâtres des défilés. « Ce que je fais pour le défilé est différent de ce que je fais pour mes clients », m'a-t-il expliqué dans son studio. Il voulait dire que sur la piste, il y a plus de pression pour effectuer. « Si je fais bien une chose, c'est de m'adapter au corps d'une femme », a-t-il déclaré. Il m'a aussi rappelé que, contrairement à ce que les gens semblent penser, il ne vend pas de robes. (Peut-être que la confusion existe parce qu'il s'est si souvent habillé Lady Gagaqu'il avait l'habitude de coiffer avant de lancer sa marque, dans de superbes robes noires.) Le message était que Maxwell fait vêtementsles vrais et les portables.
Il y a quelques années, il se penchait sur une poche d'Americana qui ressemblait à une audition pour devenir le prochain Ralph Lauren. C'était bien, même si ce n'était pas toujours authentique. Maintenant, il « essaie de faire de l’Americana avec mon point de vue », a-t-il déclaré. Maxwell a confectionné de superbes jeans et une fantastique chemise de smoking, en popeline et en cuir – c'était sophistiqué et simple. Il a ensuite résumé la saison avec une seule pensée : « Je suppose que ça ne doit pas être si compliqué. »
