En périphérie de Paris, dans un lieu tenu secret, se trouve un immeuble qui fait honte au placard le plus cossu. À l’intérieur, il abrite quelque 50 000 pièces d’archives Louis Vuitton, ainsi que 200 000 autres documents et éphémères. Il existe des robes perlées à la main ; les ailes d'ange en dentelle portées par les mannequins du défilé posthume automne-hiver 2022 de Virgil Abloh ; des lunettes de soleil étiquetées comme des spécimens d'insectes ; des piles de talons aiguilles et de baskets ; Bagage du XIXe siècle conçu et produit par le fondateur éponyme de la marque, portant la douce patine du voyage et du temps.
Peu de gens entrent dans l’entrepôt, et ceux qui y entrent s’habillent souvent comme des chirurgiens. Une grande partie de la vaste collection comprend des matériaux organiques – bois, maroquinerie, textiles, ivoire, arts graphiques – de sorte que les archives sensibles sont conservées au frais entre 18 et 20 degrés Celsius, avec 55 pour cent d’humidité. Aurélie Samuel, directrice art, culture et patrimoine de Vuitton, affirme que les archives constituent, pour les créateurs – actuellement Nicolas Ghesquière et Pharrell Williams – « une source d'inspiration quotidienne ».
Il n'y a peut-être pas de créateur plus fasciné par le bourbier du temps que Ghesquière, qui a, au cours de plus d'une décennie à la tête de la mode féminine, produit une œuvre qui se replie constamment sur elle-même pour émerger à nouveau, sondant non seulement son propre passé. efforts créatifs mais les profondeurs de l'histoire de Vuitton pour travailler et retravailler les concepts de présentation de soi. À l’heure où de nombreuses grandes maisons de couture changent d’orientation créative – Gucci, Valentino, Chanel, Chloé, Alexander McQueen et Givenchy, pour n’en citer que quelques-unes – le long mandat de Ghesquière est d’autant plus significatif.
Il est arrivé chez Vuitton qualifié de futuriste, « mais vous savez, l'avenir est maintenant pour moi », a-t-il déclaré à Ingrid Sischy dans une interview pour ce magazine en 2014, sa première après son annonce pour le rôle. Six ans plus tard, lorsque je lui ai parlé pour un profil en pleine pandémie, il m'a dit qu'il s'intéressait de plus en plus à l'histoire – ce n'est peut-être pas une surprise, quand chez Vuitton il y est si imprégné. « Mon inspiration s'est élargie », a-t-il déclaré, « parce que je peux explorer le passé, le présent et le futur. »
Este, Danielle et Alana Haïm-le trio de sœurs trentenaires que constitue le groupe de rock Haim, connu pour ses chansons d'amour intimistes et bouillonnantes et ses clips souvent réalisés par Paul Thomas Anderson dans lesquels elles arpentent les rues de Los Angeles- suit la trajectoire de Ghesquière depuis qu'elles étaient des adolescents de la Vallée, fouillant dans les magazines et arrachant les publicités de Balenciaga ; ils ont sorti leur premier album un peu plus d'un mois avant que Ghesquière ne rejoigne Vuitton. Lors d’un appel vidéo à quatre, les sœurs rayonnant depuis leurs maisons respectives baignées de soleil de Los Angeles, Este appelle Ghesquière « un oracle ». Danielle décrit son esthétique comme « vécue, mais structurée et cool ». Quand je mentionne que le descripteur ne convient pas mal au son folk et exubérant dansant de Haim, elle continue : « Nous avons toujours été de tels fans – avec les vêtements, avec la musique – de nous inspirer autant du passé mais, espérons-le, de créer quelque chose qui semble à nouveau nouveau.
En préparant leur très attendue tournée One More Haim pour leur album Les femmes dans la musique, partie 1 III et à la recherche d'une tenue – « normalement, lors de nos tournées, nous portions juste ce qu'il y avait dans nos valises, mais avec celle-ci, nous voulions vraiment un uniforme », dit Alana – ils sont tombés amoureux d'un pantalon en cuir noir de chez Vuitton. collection femme automne-hiver 2022, beurrée et bouclée avec une silhouette taille haute. « Il n'y a rien d'autre que des high kicks sur scène », explique Este. « Et je pense que la grande question était : pouvons-nous faire ces high kicks dans ce pantalon en cuir ? Et la réponse est oui.
« En fait, nous avons découvert plus tard que nous étions les seuls à avoir ce pantalon », explique Alana. Après l'échantillon du défilé, Louis Vuitton n'a produit que trois paires aux mesures des sœurs. Ils les ont coiffés de bralettes noires (également de Vuitton) et y ont donné, disent-ils, plus de 60 spectacles, de Las Vegas à Londres, où ils ont été rejoints par leur bonne amie Taylor Swift, pilleuse de vies antérieures et couche d'œufs de Pâques. , pour un mash-up de leur chanson « Gasoline » avec son « Love Story ». Elle aussi a enfilé le pantalon en cuir. «Nous avons les trois, et il y en a un qu'elle portait», dit Alana. Les sœurs possèdent toujours leurs paires. Le quatrième est de retour dans les archives Vuitton.
Toutes les grandes maisons de couture cataloguer leur passé, constituant un référentiel de codes de marque et de collections passées. Mais pour Vuitton, un malletier historique qui ne s'est lancé dans la mode qu'en 1997, les archives revêtent une importance particulière : il s'agit d'une marque de mode qui a émergé des magnifiques décombres de son histoire.
Au milieu des années 1830, il a fallu deux ans à l'adolescent Louis Vuitton et près de 300 miles à pied pour voyager de sa maison d'enfance à Anchay, en France, à Paris ; Il y fait son apprentissage chez un maître bottier, commence à travailler pour l'impératrice et crée en 1854 l'entreprise qui portera son nom pendant de nombreuses années. L'essor de la marque a coïncidé avec celui du boom du voyage au XXe siècle. « Les gens voulaient découvrir le monde pour apprendre des autres, du pays extérieur, des étrangers », explique l'archiviste Samuel. « Alors ils ont commencé à penser à de grandes expéditions. » Vuitton a créé des bagages pour accompagner ces voyages, mais la famille était également auto-mythologisée et collectionneuse. Georges, le fils de Louis, a créé l'emblématique monogramme LV lié, et son son fils, Gaston-Louis, était attiré par les malles antiques et les objets liés au voyage.
De nombreuses maisons de couture ont commencé à envisager sérieusement la préservation de leurs archives dans les années 1980, lorsque l’essor de la fast fashion et des techniques industrialisées a fait naître une peur de perte. « C'est à ce moment-là que tout le monde a découvert qu'il était important de préserver le savoir-faire, le savoir-faire, car il commençait à disparaître », explique Samuel. Avec Gaston-Louis, les archives Vuitton ont pris une longueur d'avance significative. Et déjà, le passé avait longtemps servi d’inspiration. Dans les années 1900, Louis Vuitton a commencé à produire des flaconniers, de petits étuis dotés de compartiments structurés conçus pour contenir des flacons de parfum. Dans les années 1920, la maison a lancé ses premiers parfums. « La première idée était d'emballer du parfum, explique Samuel, puis nous avons fabriqué du parfum. »
Dans la collection automne-hiver de cette année, marquant 10 ans de création pour la marque, Ghesquière a déclenché un tourbillon de temps déformé et revisité, non seulement en s'inspirant de motifs de ses propres collections passées, mais en imprimant des images de malles historiques, dont une automobile de 1924. malle utilisée par Citroën – sur la soie et le coton pour créer des robes sculpturales en trompe-l'œil, et sur les silhouettes modernes des nouveaux sacs à main. Dans sa toute première collection Vuitton, Ghesquière a transformé des malles d'archives, dont une sur mesure pour le banquier et philanthrope du XIXe siècle Albert Kahn, en d'adorables petits sacs à main carrés : l'emblématique Petite Malle qui reste l'un des sacs les plus connus de Vuitton.
Outre sa forme reconnaissable, la Petite Malle classique se distingue par trois X stylisés qui apparaissent sur son coin, personnalisation de Kahn pour ses propres malles. Ici, le serpent se mange à nouveau la queue, car en 1912, Kahn s'est lancé dans une aventure impossible : il souhaitait documenter le monde entier – « une sorte d'inventaire photographique de la surface du globe, occupée et organisée par l'homme ». , telle qu’elle se présente au début du XXe siècle » – dans l’espoir utopique que la connaissance favoriserait une meilleure compréhension entre les cultures. Il a baptisé le projet de 19 ans Les Archives de la Planète.
Puisant dans ses profonds coffres, Kahn a déployé près de 15 photographes, utilisant les nouvelles techniques d'imagerie couleur des frères Lumière pour produire un nombre époustouflant de 72 000 autochromes, un processus nécessitant des béchers de produits chimiques et des plaques de verre fragiles – une cargaison de premier ordre pour les prouesses d'emballage de Vuitton. . Le projet a pris fin à la suite du krach de Wall Street en 1929, mais grâce en partie aux enveloppes de protection des bagages Vuitton, le fruit de son travail perdure au Musée Départemental Albert-Kahn et dans ses archives en ligne : Un fabricant de tapis travaille un métier à tisser à Alger, des soldats attendent la guerre au Hamel, une femme fend une feuille de bétel à Hanoï, des calèches s'arrêtent devant la bibliothèque publique de New York.
Il y a une nostalgie dans tout projet qui cherche à mener la bataille perdue contre le temps : des objets dépouillés de leur contexte, des images de moments disparus. (Vuitton n'est que trop conscient de la précarité de s'accrocher au passé ; leur maître parfumeur, Jacques Cavallier-Belletrud, a décrit un incendie dans les années 1950 qui a détruit les archives de ces premières formulations de parfums – des souvenirs olfactifs partis en fumée.) Comme l'a écrit Jacques Derrida. , il n'y aurait pas de désir d'archiver sans la « finitude radicale » de la vie, l'inévitabilité de la perte.
« N’oubliez jamais que ce qui devient intemporel était autrefois véritablement nouveau », écrivait Ghesquière à Sischy il y a dix ans. Ou, comme le dit Samuel : « Lorsque Louis Vuitton a créé la première malle – ou le monogramme, pour Georges – c'était contemporain, et aujourd'hui c'est un héritage. La création d'aujourd'hui est le patrimoine de demain.
Il y a une tendre démocratisation qui se produit également lorsqu'un simple verre en Pyrex est traité avec autant de soin qu'un trio de bas de bikini à pois Yayoi Kusama, ou les pages fragiles d'un grand livre, commencé en 1910, marquant les achats de Kahn : un quelques petites malles, un sac fourre-tout, deux flaconniers et plusieurs plaids et écharpes en cachemire. Ils ont tous, pour l’instant, été sauvés de l’oubli.
Haim : Cheveux, Teddy Charles ; maquillage, Loftjet; manucure, Emi Kudo; tailleur, Simone Kurland; scénographie, Viki Rutsch. Produit sur place par Portfolio One. Produits : Avec l'aimable autorisation de Louis Vuitton. Malle : © Louis Vuitton Malletier. Pour plus de détails, rendez-vous sur vf.com/credits.
