Chemena Kamali porte ses longs cheveux brun chocolat jusqu'à la ceinture de son jean bleu. Et chaque fois que je la rencontre, elle affiche un sourire radieux. Kamali, qui est née et a grandi en Allemagne, a étudié pour son master à Londres et réside désormais à Paris en tant que directrice créative de Chloé, a la présence douce et mélancolique d'une muse préraphaélite. Mais au travail, le designer est la férocité incarnée : un perfectionniste pointu et inébranlable.
Avant de parler de cette histoire, Kamali s'est renseignée sur le format (un profil écrit ou une séance de questions-réponses) afin de mieux calibrer le flux de ses réponses. Et pour cette photo, elle voulait déterminer quelle quantité de bijoux devait être visible. Ensuite, nous devions nous assurer que le mannequin et activiste éthiopien Liya Kebede et la mondaine britannique Tish Weinstock ne posaient pas trop près l'un de l'autre, car ils portaient tous les deux de la dentelle blanche. Kamali est si précis et si insistant que lorsque Claudia Schiffer n'a pas pu se rendre à Paris pour le tournage, qui met également en vedette le mannequin Pat Cleveland, l'acteur Dree Hemingway, les mannequins Jessica Miller et Julia Stegner, la cinéaste Gia Coppola et l'éternelle It girl Alexa Chung, Kamali a remué ciel et terre – et a sans doute passé un coup de fil de trop – pour matérialiser le deuxième portrait de cette histoire.
Malgré ses airs hippies, Kamali obtient ce qu'elle veut. Kamali considère Schiffer comme l'incarnation de la continuité chez Chloé : un compatriote allemand dont le mannequin de bonne foi est non seulement la muse de Kamali, mais aussi celle de Karl Lagerfeld, un autre Allemand très mythifié qui, avant de remodeler Chanel, a transformé Chloé des années 1960 aux années 80, puis de nouveau dans les années 90, aux côtés de sa fondatrice, Gaby Aghion. Lorsqu'elle arrive fin 2023 chez Chloé, une maison française bâtie sur la liberté d'esprit et de très belles robes très froufrous, Kamali est mise sur le devant de la scène par l'adjoint inconnu d'Anthony Vaccarello chez Saint Laurent. Elle avait pour mission de redynamiser une marque qui était devenue une équation non résolue après une série de passages moins mémorables de créateurs tels que Gabriela Hearst et Natacha Ramsay-Levi. Sa nomination était quelque peu attendue : elle a débuté sa carrière chez Chloé en tant que stagiaire chez Phoebe Philo dans les années 2000, puis est revenue en tant que directrice du design chez Clare Waight Keller dans les années 2010. « Ma relation avec Chloé est évidemment très particulière », déclare Kamali. « Ça a été assez proche et très personnel tout au long de ma carrière. »
Pourtant, être un candidat ne garantissait pas le succès. Chloé avait déjà prospéré sous Philo et Stella McCartney. Mais il s'était égaré. Autrefois une destination pour ceux qui sont sensibles aux charmes du style bohème – pensez à Sienna Miller dans une robe à volants et des bottes en daim ou à Mary-Kate et Ashley Olsen en blouses paysannes et jupes longues à froufrous – c'était devenu trop cérébral, une exégèse de la bohème française plutôt que la chose elle-même.
Le premier défilé de Kamali en février 2024 a été reçu comme si elle avait ouvert les rideaux et laissé entrer la lumière. Elle a confectionné des hauts en soie parfaits et les a associés à des bijoux dorés. C'était un rêve bohème-chic avec des vêtements qui sont une marque de fabrique de ce que Chloé représentait mais qui, étrangement, ne faisaient plus partie de sa gamme. Et les critiques ont été ravies : Le New York Times a déclaré que Chloé avait décroché le jackpot dans Kamali et a salué sa renaissance de la Chloé Girl, l'un des archétypes de mode les plus durables et un chiffre de marque pour la It girl – pensez à Miller ou Jane Birkin, qui étaient à la fois des It girls et des filles Chloé à leurs apogées respectives. «Enfin, une nouvelle voix pour les femmes», titre une revue publiée sur La coupe, qui célébrait la confiance de Kamali et disait que, au fil des débuts, les siens n'auraient pas pu mieux se passer.
« Quand je suis arrivé, il s'agissait de redonner à la maison son esprit fondateur d'origine », explique Kamali. « Revenir à l'ADN original pour vraiment ramener l'idée du sentiment de liberté, l'aura libre d'esprit qu'avait la marque, le fait qu'elle se sent sans effort. » Mais Chloé, dit-elle, est bien plus qu'un look. «C'est presque comme un état d'esprit, Chloé», dit Kamali. « Beaucoup de gens attendaient de voir l'esprit, l'ambiance revenir, cette fille revenir. Son éclat, son éclat, sa vitalité. »
Les collections de Kamali sont désormais guidées par ce sentiment d'aisance. « Ce n'est pas une marque imposante », dit Kamali à propos de Chloé. « Il y a cette liberté, et cette liberté a toujours été très importante pour moi. » Elle considère la marque comme un assortiment polyvalent et malléable de principes vestimentaires qu'un large éventail de femmes devraient pouvoir porter. Des vêtements faits pour s'adapter à leur vie, pas pour qu'ils s'y adaptent.
Cela a rendu Chloé pertinente depuis sa création. Alors que ses homologues – Yves Saint Laurent ou Pierre Balmain – se concentraient sur la haute couture, Aghion fut la pionnière en définissant le prêt-à-porter, ces vêtements désormais connus sous le nom de prêt-à-porter qui constituaient un antidote plus réaliste aux contraintes et au faste de la couture. « C'était vraiment quelqu'un qui voulait libérer les femmes de ce genre de rigidité », dit Kamali.
À l'exception de Lagerfeld, Chloé a été définie par de longues années de créatrices. Son histoire est une anomalie : la plupart des maisons de luxe, même celles fondées par des femmes, comme Chanel et Schiaparelli, ont toujours été conçues par des hommes.
« Il ne faut pas faire la une des journaux si une femme obtient un emploi », dit Kamali, « et il ne faut pas non plus critiquer si un homme obtient un emploi, c'est également injuste. » Deux choses peuvent être vraies : l’industrie a besoin de plus de femmes à la tête de ce genre d’entreprises ; et, dans un secteur aussi subjectif que la mode, la créativité et le talent devraient être la raison pour laquelle une personne est embauchée, et non le sexe.
Les créatrices sont souvent louées pour leur pragmatisme : c'est l'un des signes extérieurs de l'industrie de la mode et son plus grand stéréotype de genre. « Je pense que ce qui nous différencie, c'est qu'il y a une forte énergie féminine », dit Kamali, « un point de vue féminin, ce qui le rend évidemment très personnel et très intuitif ». C'est pourquoi ses collections se démarquent chaque saison dans le paysage de la Fashion Week de Paris. Plutôt que des corsets et des coupes rigides ou d'autres concoctions qui emmaillotent et contorsionnent le corps, Kamali le laisse respirer avec un volume et des proportions parfaitement ajustés. Son souci du confort ne rend pas ses vêtements moins élégants, mais propose plutôt un point de vue alternatif et cohérent.
« Une grande partie (de la mode) semble très forcée, très stratégique, commercialisée, conceptualisée et trop produite et essayant de cocher autant de cases que possible », dit Kamali. « Parfois, si l’on intègre trop de points de vue, le message se dilue. »
Plus que tout, Kamali souhaite retrouver l'esprit de Chloé, distiller son essence jusqu'à sa plus pure itération. « Les gens sont informés. Ils sont intelligents. Le public d'aujourd'hui est très conscient et connecté », déclare Kamali. « Ils veulent comprendre ce que représente cette marque. »
Kamali a été nommé au moment même où une poignée d'autres lieutenants prenaient les rênes de différentes marques. Sabato De Sarno, ancien chez Valentino, a repris Gucci ; Adrian Appiolaza, ancien chez Loewe, a repris Moschino ; Peter Hawkings, le protégé de Tom Ford, reprend son label. Deux ans plus tard, Kamali est le dernier survivant de ce quatuor. Son approche spirituelle peut paraître ésotérique. Mais elle a clairement déchiffré le code.
« Chloé est une marque très émotionnelle », déclare Kamali. « Cela déclenche un sentiment, cela déclenche une émotion instantanée. »
C'est ce qui fait que les femmes sont attirées par son univers, ce qui est devenu évident lorsque Cleveland a expliqué à la cohorte assise devant le portrait comment poser : « Dansez, bougez ! dit-elle alors qu'Hemingway sautait par-dessus un banc et que Chung se penchait en avant pour se rapprocher de Weinstock et de l'objectif. Ces femmes se déplaçaient librement et, surtout, confortablement. « Je dis toujours merci à Dieu pour la mode, le monde réel est aussi dur que le ciment », m'a dit Cleveland entre deux prises de vue. Elle s'est ensuite détendue dans sa pose et s'est accrochée à Kebede. Ils étaient entrés dans l’état d’esprit Chloé.
Coiffeuse, Emilie Bromley (Kamali, Schiffer), Maïna Militza (tous les autres) ; maquillage, Claudia Savage (Schiffer), Satoko Watanabe (Kamali), Maïna Militza (tous les autres) ; manucures, Sylvie Vacca (Kamali, Schiffer). Produit sur place par Perrotte Production. Pour plus de détails, rendez-vous sur VF.com/credits.
