« Tout ce qu'elle a enlevé, je l'ai mis », déclare Cole Escola alors qu'ils tiennent Salon de la vanitéLe petit microphone de. Le deuxième défilé couture de Matthieu Blazy pour Chanel vient de se terminer, et le dramaturge et acteur de Ô Marie ! renommée, fait référence à l'une des citations les plus célèbres de Coco Chanel. Elle m'a dit un jour d'enlever une chose avant de quitter la maison. C'était sa recette pour que moins soit plus. Escola et Blazy ont une idée différente de ce qui constitue un bon style.
Cette saison à Paris, les collections couture mettent en évidence notre confusion collective sur la façon dont nous devrions nous rapporter et traiter notre corps. Devons-nous les laisser venir tels quels, ou devons-nous nous efforcer de les modifier ?
Blazy sait clairement comment habiller son corps. Il n'y avait aucun corset en vue sur son défilé, et généralement aucune trace du genre de restrictions dont Coco avait tenté de débarrasser les femmes il y a un siècle. C'était de la couture, de la libération, quelque chose que Pedro et Lux Pascal ont tous deux exprimé avec poésie après le défilé.
L'auto-présentation de la pie d'Escola est représentative de l'endroit où Blazy a pris la maison depuis ses débuts en octobre dernier. Le contingent de célébrités est plus cool et plus amusant, même si, à son honneur, il n'est pas nécessairement plus jeune. Catherine Deneuve, qui a assisté à son tout premier défilé Chanel cette semaine – elle était une amie d'Yves Saint Laurent, qui avait une rivalité avec le regretté créateur de Chanel Karl Lagerfeld – partageait la première rangée avec Teyana Taylor, Alexa Demie et Sarah Pidgeon, qui célébrait ce matin-là son 30e anniversaire et sa première nomination aux Emmy Awards.
Il y a cent ans, Coco présentait au monde la petite robe noire. En 1926, le dessinateur iconoclaste publie une image dans American Vogue avec une robe courte noire. Le magazine l'a appelé la Ford de Chanel – c'était, après tout, un style polyvalent qui offrait un kilométrage considérable – et c'est ainsi qu'une icône de la garde-robe est née.
Mardi, Blazy, 41 ans, a clôturé son défilé avec une robe similaire, quoique légèrement trop longue au niveau de l'ourlet pour être classée comme petite. À première vue, il semblait que Blazy levait son chapeau à l'un des incontournables les plus célèbres de la marque. Mais le créateur, qui s'est inspiré cette saison de contes de fées, notamment Jack et le haricot magique, est rarement aussi littéral avec l'héritage de Chanel.
Au lieu de cela, Blazy avait choisi de terminer son spectacle avec ce qu'il avait surnommé une robe de vengeance, une référence à la tristement célèbre gaine noire de la princesse Diana portée lorsque son ex-mari, l'actuel roi Charles III, révélait les détails de sa liaison avec Camilla Parker-Bowles. Cela fait partie de la grande tradition de la haute couture que de tels défilès terminer par une offrande de mariée. Blazy l'a fait lors de son premier défilé en janvier, et même s'il avait un look de mariage dans son défilé cette semaine, il était plein à craquer au milieu de la collection. L'idée de rompre avec la tradition cette saison est née du fait que Coco n'a jamais été mariée. C'était une déclaration efficace, quoique un peu sournoise, de la part de l'homme qui a récemment fait la une des journaux pour avoir habillé Dua Lipa pour ses noces avec Callum Turner il y a à peine un mois.
Blazy a été audacieux dans sa rénovation de Chanel. Cette saison, il a extrapolé sur ses thèmes habituels avec des robes brodées, des pièces couture transparentes et à peine visibles et des allusions attachantes à des personnages de contes de fées – il y avait même un look épouvantail, que Blazy a réussi à rendre d'un chic convaincant. L'esprit de Blazy et sa vision de la mode sont si sérieux et charmants que de tels gadgets ne sont pas seulement attrayants, ils vendent. La presse de mode a surnommé le succès fulgurant de ses premières collections « Matthieu mania », et il était visible lors du défilé de mardi alors qu'une poignée de clientes couture, dont Lauren Santo Domingo, sont apparues dans la même veste Chanel de sa deuxième sortie : une pièce de puzzle rouge, noire et blanche qui coûte environ 8 000 $. Chanel, aussi cool soit-elle aujourd'hui, reste un uniforme pour une femme sophistiquée d'un certain âge.
Blazy et Jonathan Anderson, qui dirige Dior, ont tous deux assoupli la silhouette et réalisé des formes généralement plus indulgentes, même si le toucher de Blazy est plus léger et celui d'Anderson plus impliqué. De leur vivant, Coco et Christian Dior se trouvaient aux antipodes du spectre de la couture, avec les formes libérées du premier et le New Look de 1947 du second, qui a provoqué le retour de la silhouette de guêpe dans la mode – une taille fine avant tout. Aujourd’hui, Blazy et Anderson adoptent, d’une certaine manière, une approche plus similaire.
Comme Blazy, Anderson, 42 ans, n’est pas du genre à se fier à l’évidence. Ses vestes Dior Bar, issues du New Look, comportent souvent des basques et des drapés asymétriques. Leur coupe est plus décontractée et leur coupe moins stricte, comme c'est le cas de la plupart des vêtements couture d'Anderson avec leurs volumes inattendus et leurs formes amorphes. Cette saison, il s'est inspiré du travail de la sculptrice américaine Lynda Benglis, à laquelle il a également fait référence lors de son passage chez Loewe. Les matérialisations tout à fait contemporaines de Benglis, qui comportent du grillage ou du papier métallique, ont permis à Anderson de remettre en question ce que l'on attend de Dior, une maison largement définie par un certain primat.
Sa sortie, avec ses formes fondues et ses lignes sinueuses, a réussi à affirmer cette affirmation : que Dior peut, ou doit, être à la fois mainstream et sophistiqué. Qu'elle doit fonctionner à la fois comme un leader d'opinion en matière de mode, proposant des idées nouvelles et parfois difficiles à décortiquer, et comme un point d'entrée compréhensible dans le domaine du luxe. C'est peut-être la raison pour laquelle Anderson a habillé Taylor Swift et Travis Kelce pour leur mariage le 3 juillet. Swift n'est pas connue pour son style et n'est certainement pas la marque de célébrité qu'Anderson aurait gravi plus tôt dans sa carrière. Mais en n'étant pas une glamazone pop ou un pilier des listes les mieux habillées, Swift a réussi à exploiter son image pour représenter quelque chose que Dior est intelligent d'exploiter : une aspirationnalité réalisable. La sienne sera probablement l’une des robes de mariée les plus copiées de cette époque. Alors qu'Anderson continue de frôler l'ésotérisme sur les podiums, il s'est assuré l'influence grand public dont Dior devrait être le gardien en tant que l'un des noms les plus connus de la mode.
Blazy et Anderson sont des homologues générationnels qui dirigent deux des marques de mode les plus célèbres qui aient jamais existé. Ils sont inévitablement comparés, et bien qu’ils mènent la charge d’une nouvelle vague de couture sophistiquée et moins traditionaliste, leurs collections sont confrontées à une énigme similaire. En libérant le corps des contraintes de la couture traditionnelle, on l'emmaillote parfois avec trop de tissu, de volume, de texture. C'est ce qui les différencie du groupe de couturiers qui les rivalise sur le planning.
Duran Lantink, 39 ans, a pris la tête de Jean Paul Gaultier l'année dernière. Alors que le monde de la mode connaît son travail, cette saison marque sa première sortie couture. Son point de vue sur la mode est celui d'un natif du numérique : irrévérencieux, ludique et parfois déconcerté. Avec Daniel Roseberry chez Schiaparelli, ils font face à Anderson et Blazy sur l'échelle couture. Si Anderson et Blazy dessinent autour du corps, avec volants et laxisme, Lantink et Roseberry le contorsionnent et le remodèlent avec de la corseterie et une sculpture rigide.
Mercredi soir, Lantink a réalisé l'une des sorties les plus fortes de la semaine. Cardi B est arrivée au spectacle vêtue d'un body animalier à imprimé zèbre qui dessinait chacune de ses courbes : elle a posé pour des photos comme si elle dansait sans que personne ne la regarde – s'accroupissant et modelant son corps avec ses mains. À partir de là, Lantink a construit et contourné le corps avec précision et nerf. Une mini-robe représentait un modèle comme un tuyau à travers lequel coulait une cascade de tulle, et une robe colonne en emmêlait une autre dans une sorte de tube de forme organique.
Et puis est venue une idée complètement nouvelle : un mannequin masculin portait un torse déformé qui ressemblait à une tentative FaceTune qui avait mal tourné. Ce qui a suivi comprenait une veste noire sur mesure dont les revers creusaient un trou sur la poitrine et révélaient les seins de celle qui la portait, une robe qui avait des saillies bulbeuses au niveau des épaules et des hanches, et un pantalon pour hommes dont les pinces relevaient le profil des fesses du modèle pour paraître aussi gaies qu'un tout nouveau lifting brésilien des fesses. Tout cela apparaît comme une modification corporelle sans aller jusqu'à toucher la chair : la nouvelle chirurgie plastique ? Haute couture.
Roseberry, qui s'entraîne pour un marathon, semblait avoir le corps en tête. Il a déclaré en coulisses que chez Schiaparelli, la beauté ne peut pas être unidimensionnelle, il doit toujours y avoir une pointe de perversion. Cette saison, c'est le latex et davantage de plaques moulées qui ont mis sa couture sur la carte. Les clients de Schiaparelli Couture sont déjà des individus aventureux, et Roseberry a expliqué comment sa collection pouvait être adaptée à leurs caprices : Les plaques de corps sont moulées en argile, a-t-il déclaré, autour du corps de celui qui les porte. Dès lors, son atelier peut sculpter et modifier leur forme à sa guise.
Ce sentiment d'étrange vallée était intentionnel : même si Roseberry affirme qu'il n'utilise pas l'IA personnellement, il a déclaré qu'il voulait reconnaître ce moment de la mode où l'industrie est déchirée entre les mains – l'artisanat – et l'artificiel. Les vêtements sont, historiquement, l'un des outils les plus anciens de modification corporelle, qu'il s'agisse de corsets cintrés pour créer une silhouette de guêpe, de bijoux pour allonger le cou ou de chaussures pour rétrécir les pieds. L’humanité a depuis longtemps abandonné de telles pratiques. Mais est-ce vrai ?
