Paris est une ville pour adultes. La Fashion Week de Paris, encore plus. Les défilés jugés les meilleurs sont souvent ceux des têtes d'affiche : Dior, Chanel, Saint Laurent, etc. Mais cette saison, cette prémisse a été renversée dès la première soirée de lundi dernier.
Le nom sur toutes les lèvres chez PFW n'est pas Anthony Vaccarello, hormis son départ présumé de Saint Laurent, ni Chemena Kamali, malgré les rumeurs sur son avenir chez Chloé, mais celui de Matières Fécales, la nouvelle marque de Steven Raj Bhaskaran et Hannah Rose Dalton, passée des club kids de Montréal aux influenceuses Instagram et protégées de Rick Owens, en passant par les créateurs derrière certains des looks les plus célèbres des tapis rouges de l'année, notamment Zendaya est pour la première new-yorkaise de L'Odyssée en juillet.
Leur show très viral sur la Place de la République, une place de Paris célèbre pour être un foyer de protestation, a présenté une apparition de Rihanna et a allumé le feu du discours en ligne avec son message politique, qui tournait en grande partie autour de la façon dont les 99% portent les riches, les 1% restants, sur leur dos.
À chaque défilé de mode, cocktail et dîner, le défilé Matières Fécales était le thème du jour. Ce qui est devenu évident au fil de la semaine, c'est que les stars de cette Fashion Week parisienne n'étaient pas les suspectes habituelles, mais celles qui sont souvent reléguées en marge.
La question de savoir si la collection Matières Fécales était suffisamment bonne pour susciter une telle réponse, ou si les vêtements n'étaient pas pertinents compte tenu du caractère poignant du défilé, a fait jaser les gens. Le message reposait sur de belles robes de type couture qui devaient beaucoup à Alexander McQueen, d'autres avec le mot « résistance » inscrit sur la poitrine, et l'image douteuse d'un mannequin noir portant une marionnette réaliste d'un homme blanc âgé dont les yeux étaient couverts par un masque en forme de billet d'un dollar. Tout cela était brouillé par le spectacle de la fermeture d’une place publique pour parler de résistance, de la contestation des disparités de richesse alors qu’un milliardaire (Rihanna) était assis au premier rang, avec des robes que seuls les très riches pouvaient se permettre. Le spectacle était pour le moins paradoxal, mais ses contradictions ont laissé des traces. Il avait du punch avec le genre d'audace et d'urgence que la mode a abandonné au profit d'une certaine fadeur qui plaisait à tout le monde.
Le défilé a intrigué une grande partie de la vieille garde, mais a charmé le groupe de fanatiques de la mode excentriques qui se sentaient attirés par l'idée de mettre les marginalisés sous les projecteurs. La seule chose sur laquelle tout le monde semblait d’accord, c’est qu’il y avait une certaine réalité dans tout cela. Les spectacles, les plus grands et les plus populaires cette semaine, se sentaient en sécurité et aseptisés. Plus soucieux, peut-être à juste titre, d'établir une proposition commerciale plutôt que de provoquer la conversation. « Ce que je peux dire, c'est que tout cela est très sérieux, honnête, clair et vrai », déclare l'artiste Miles Greenberg, qui a défilé au spectacle Matières Fécales et qui a rencontré Dalton et Bhaskaran à Montréal dans la scène des clubs. « Il n'y a pas d'artifice, cela vient de leur cœur et de nos vies. »
À Vaquera, Bryn Taubensee et Patric Dicaprio ont clôturé leur spectacle en interprétant leur propre interprétation de « I Got You Babe » de Sonny et Cher. C'était la cerise sur le gâteau d'un défilé qui était, en grande partie, un retour en forme de deux designers américains qui ont grandi à l'avant-garde de l'industrie, commençant comme des perturbateurs au visage de bébé et développant leur activité très publiquement. Vaquera n’est jamais devenu la prochaine grande star, et c’est une bonne chose. C’est resté punk.
Quelques jours avant le défilé, Di Caprio et Taubensee plaisantaient sur le fait que leur dernière collection, qu'ils avaient développée à New York avant de s'installer à Paris l'année dernière, était leur propre version de la vente à guichets fermés. Ils ont essayé de devenir commerciaux et ont lancé un logo monogrammé qu'ils n'ont pas réutilisé depuis, ainsi qu'une ligne de basiques (t-shirts, débardeurs, etc.) présentés avec leurs excentricités habituelles. En mars, leur premier défilé depuis leur arrivée ici, ils sont revenus à leurs premières pitreries, ces formes extravagantes et leur énergie rebelle sur ce à quoi devrait ressembler la mode. C'était un créneau aussi niche que Vaquera l'a toujours été, mais il avait l'apparence de deux adultes qui étaient sérieux. Di Caprio a déclaré que c'était un succès commercial, ce qui les a incités à continuer dans cette direction cette saison.
« C'est grâce à la créativité que ces collections réussissent bien dans le commerce de détail », a-t-il déclaré, « nous avons donc décidé de revenir à l'énergie des premiers jours. » Le spectacle présentait des robes extravagantes d'abord entièrement blanches, puis en néons brillants, ainsi que leur travail de personnage habituel : un uniforme de servante française, des vêtements militaires et un petit smoking. Un éditeur une génération en avance sur Di Caprio et Taubensee a qualifié la collection de « amusante, mais indulgente » dans la conversation.
La plupart des défilés de cette saison ont été exclusivement axés sur ce dernier point : des collections qui se dépassent avec une répétition sans fin de formes (et parfois des looks complets) présentées dans des lieux à grande échelle où les vêtements deviennent des poussières au loin, jouant le second rôle derrière les célébrités au premier rang.
Mais l'indulgence de Di Caprio et Taubensee est authentique : ils savent qui ils habillent. Niche et tout, ils parlent à eux-mêmes, certes, mais aussi à un groupe soudé qui est heureux de les voir jouer.
Samedi, à mi-parcours de PFW, la célèbre rédactrice de mode Tonne Goodman a posé une question intéressante à un groupe de journalistes : « Quel est le moment le plus amusant que vous ayez eu toute la semaine ? » Elle voulait entendre parler d’un spectacle engageant, amusant et délicieux.
La présentation d'August Barron de Benjamin Barron et Bror August Vestbø faisait parfaitement l'affaire. Le duo a donné le leur à La Cigale, la salle de spectacle historique de Pigalle, le quartier chaud de Paris. C'était alléchant.
Les mannequins ont marché sur les podiums surélevés avec des talons hauts et, parfois, des oreilles de style Playboy Bunny. La foule – amis, fans et un petit nombre de journalistes – a hué et crié après chaque défilé, comme si le spectacle n'était pas un défilé de mode mais un cabaret. Sous le spectacle se cache une collection de propositions de mode convaincantes, un superbe chemisier, une mini-robe froncée, un t-shirt amusant pour bébé. C’est le genre de spectacle, tard dans la nuit et par un petit label, auquel tout le monde n’est pas en mesure de donner la priorité. Mais ceux qui y ont participé en sont depuis ravis.
« Il est remarquable qu'à Paris, grande finale du mois de la mode, certains des défilés les plus en vogue soient de petits talents indépendants », déclare Chloe King, directrice de la mode chez Saks et Neiman Marcus. Ces créateurs sont subversifs et exubérants, dit-elle, mais ils sont aussi authentiques. C'est ce qui leur a valu « un public hyper engagé qui continue d'attirer l'industrie ».
Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple que Rick Owens, un designer qui a fait de la bizarrerie son blason et qui a réussi à rester en marge, du moins esthétiquement, même si sa marque est devenue appréciée par des célébrités comme Kim Kardashian.
D’une manière générale, c’était une saison axée sur l’élégance en tant que proposition commerciale. Les créateurs parlaient de l'heure de l'apéritif, des « vraies personnes » et de leur envie de se déguiser. Et pourtant, certaines des plus belles jupes et des robes les plus achetables provenaient d'Owens, dont le défilé comprenait également des looks dignes de la science-fiction, et du groupe de cinglés qui figurent rarement sur la liste des invités lors de ces occasions privilégiées.
À bien des égards, ces spectacles et l’attention qu’ils ont attirée sont aux antipodes des spectacles et des gadgets implorés par certaines des grandes marques. L'ampleur et l'ambition d'un spectacle ne suffisent plus. À l’ère de l’IA et des répliques, ce qui semble bouger, c’est l’émotion et le courage. C'est pour ça que les monstres ont envahi Paris. Il se passe des choses plus intéressantes hors du centre.
