Plus tôt cette année, en janvier, l'année 2016 était à la mode parmi les Millennials sur les réseaux sociaux. Les trentenaires ont commencé à publier des souvenirs de cette époque : pré-MAGA (ish), pré-pandémie de Covid-19 et pré-IA. À l’époque, tout ce que nous pouvions faire pour modifier notre apparence en ligne était de mettre des filtres pour couronne de fleurs ou visage de chien sur Snapchat. Aujourd’hui, nos nombreux flux de médias sociaux – Instagram, TikTok, X, Threads, Twitch et bien d’autres – sont inondés de discussions autour du lookmaxxing et d’images d’étranges modèles d’IA de la vallée. Nous observons une tendance virale éphémère suivie d’une autre, faisant la connaissance d’un nouveau « personnage principal » apparemment chaque semaine, et pris en sandwich entre des clips découverts illustrant la dévastation dans des pays étrangers, parfois à la main ou avec l’aide des États-Unis. Le contenu que nous consommons et ses sources sont plus variés et plus étendus que jamais, mais tout s'aplatit lorsqu'il est compressé dans le même format rapide à défilement horizontal. Mais pas en 2016, du moins pas dans le sens où de nombreux Millennials choisissent souvent de s’en souvenir.
La Fashion Week de Paris s'est terminée mardi, mettant un terme à un tourbillon de quatre semaines de défilés à New York, Londres, Milan et Paris. Les créateurs ont pour la plupart évité les événements géopolitiques, une nostalgie similaire du « bon vieux temps » devenant le moteur des collections qui revisitaient un thème clé que nous avions culturellement laissé derrière nous il y a de nombreuses années. D’une manière générale, la mode met à nouveau le sexe en vente. Ce n’est pas que la sexualité ait été complètement abandonnée, mais dans le sillage du mouvement #MeToo à la fin des années 2010, ainsi que de la montée simultanée de la positivité corporelle et d’un réexamen collectif simultané du genre et de la sexualité qui a vu ces mêmes termes acquérir des définitions plus nuancées, l’idée du « sexe vend » a muté au point où elle est tombée de la liste des priorités de la mode.
Mais pas cette saison. Avec la montée de la culture Ozempic, un nouveau Trumpisme plus agressif et des valeurs conservatrices qui réintègrent le courant dominant à travers des tendances comme la « femme traditionnelle », le sexe tel que nous le connaissions il y a toutes ces années est de retour sur la table.
L'une des collections les plus discutées de la semaine a été celle de Duran Lantink de Jean Paul Gaultier, qui a présenté dimanche sa deuxième création pour la marque avec son créateur éponyme assis au premier rang.
La première collection de Lantink en octobre dernier est devenue virale en ligne grâce à ses gadgets : un mannequin féminin portant une combinaison imprimée avec l'image d'un corps masculin, pénis inclus, et une série de soutiens-gorge rembourrés qui déformaient complètement l'idée des seins. La principale critique reçue par Lantink était que la marque de cette collection n'était pas à la hauteur d'une maison de couture réputée, comme l'est Jean Paul Gaultier. Le désir d’attention et l’air de rébellion ? Bien sûr, Gaultier était surnommé le enfant terrible de la mode à ses débuts, la provocation fait donc partie du langage vernaculaire de la marque. Mais la qualité aussi.
Et donc Lantink est sorti de la porte en pleine forme cette saison. Il a déclaré en coulisses que lors de la confection de cette collection, il avait étudié la confection emblématique de Gaultier : une coupe impeccable et toujours inventive. Le résultat de cette enquête a été l'une des présentations les plus convaincantes de la semaine : Lantink a fabriqué un chapeau de cowboy qui s'enroulait dans le dos et se transformait en gilet habillé, et drapait des plis pointus sur le devant des jupes qui donnaient l'impression que ses modèles étaient monter une tentesi vous comprenez ce que je veux dire. Ces « jupes boner », comme j'ai décidé de les appeler, ne sont peut-être pas le genre de style qui s'envole des étagères, mais Lantink y montre qu'à 39 ans, il est à la fois assez mature et assez jeune pour utiliser les vêtements pour illustrer une idée contemporaine du sexe. Son irrévérence était bien nécessaire dans une semaine pleine d'idées répétitives, tout comme le niveau impressionnant de sa technique.
Seán McGirr, l'Irlandais de 37 ans derrière le label en difficulté McQueen, est un autre Millennial avec une claire perspective de sex-appeal, même si sa production a divisé les critiques et n'a pas encore suscité de best-seller. Dimanche soir, McGirr a présenté une collection soigneusement éditée, dominée en grande partie par des mini-longueurs et de la transparence. Le plus convaincant a été sa réanimation du clochard, une silhouette introduite par Lee Alexander McQueen dans les années 1990 qui, comme son nom l'indique, révèle le haut du derrière. McGirr l'a rendu en cuir et l'a associé à un haut court en cuir, rappelant les premières collections McQueen, et a réitéré l'idée avec un short en cuir moulé qui suggérait encore plus sans vergogne les fesses.
Le McQueen de McGirr est certainement plus jeune et plus sexy que celui de son prédécesseur Sarah Burton. C’est aussi plus accessible et commercial. Bien qu'ils manquent souvent de la tension qui constituait autrefois une grande collection McQueen, ces vêtements ont le potentiel d'être un succès auprès d'un public plus jeune avec une structure de prix appropriée. Les robes minuscules de McGirr et son glamour étrangement raffiné sont ce que sexy signifie pour de nombreuses jeunes femmes – un parchemin sur TikTok devrait en fournir une preuve suffisante.
Burton dessine désormais Givenchy. Elle a maintenant un an et sa troisième collection a été sa plus réussie. Elle a charmé la foule lors de son défilé vendredi après-midi aux Invalides, à tel point qu'elle a reçu une standing ovation de la part de hordes de rédactrices de mode qui s'engagent rarement à applaudir bruyamment lors d'autres défilés. L'idée de sensualité de cette créatrice est plus développée et plus portable que celle de ses homologues masculins, ce qui ne la rend pas moins invitante ou ambitieuse.
Au contraire, sa maturité le rend plus convaincant. Burton a montré une fabuleuse gaine en cuir avec une fente diagonale jusqu'à la cuisse qui faisait magnifiquement évaser sa jupe lorsque le modèle marchait. Elle a confectionné une petite robe noire si charmante qu'elle s'est rapidement envolée du podium et a atterri sur le tapis rouge hier soir sur Kaia Gerber à VFLa soirée Vanities avant les Oscars ce week-end. Et elle a même mis un point d'honneur au retour du basque, une forme historiquement coquette et avant-gardiste, en en confectionnant un avec des plis flatteurs sur les côtés d'une veste courte sur mesure. Le look le plus sexy de Burton, cependant, était un costume croisé à fines rayures, qui avait une forme similaire à celui que Timothée Chalamet a porté tout au long de cette saison de récompenses. Cela a confirmé la modernité de son point de vue en matière de sensualité et a souligné que cette collection était à son meilleur lorsque ses vêtements parlaient d'eux-mêmes avec le moins de style possible.
Le basque, incontournable du début des années 2010, est revenu de manière récurrente tout au long de cette saison. D’une certaine manière, cela a également marqué la Fashion Week de Paris. Jonathan Anderson en a fait bon usage chez Dior dès la première journée complète de défilés, envoyant un défilé de vestes pour la plupart toutes coupées pour fleurir à la taille. Il a confectionné des basques évasées classiques et en a drapé d'autres de manière asymétrique, certains coupés en dentelles à froufrous et d'autres dans des costumes plus robustes. D'une certaine manière, il renouvelle également la revendication de la maison sur la forme, puisque dans les années 1940, Christian Dior l'a remise à la mode avec son célèbre New Look. L'engagement d'Anderson à moderniser cette silhouette en a fait sa collection la plus décisive pour la maison.
Pourtant, ce n'était pas sexy. Anderson n'a jamais été du genre à faire de la sensualité une de ses préoccupations lorsqu'il s'agit de vêtements pour femmes – pour hommes, certainement, mais ses vêtements pour femmes peuvent rarement être qualifiés de coquets dans ce sens. Il semble plutôt considérer la mode féminine comme un exercice de dimensionnalité.
C'est une sensibilité qu'il partage avec Miuccia Prada, même si ses collections chez Miu Miu ont tendance à être plus simples, ce qui les a rendues incontournables. Cette saison, Mme Prada a présenté son défilé sur de l'herbe véritable placée à l'intérieur de sa salle et a déclaré que sa collection ne portait pas sur la fragilité, mais plutôt sur la petitesse du corps humain face à l'immensité du monde. La réalité était moins conceptuelle. De petits costumes à basque et des robes transparentes ornées, dont celle portée par Gillian Anderson sur le podium, résument une collection qui, bien qu'elle se voulait bien plus que le corps, semblait tout aussi intéressée à le révéler et à le mettre en valeur, ce qu'elle a fait avec succès.
Avec seulement quatre collections à son actif pour la maison, Matthieu Blazy redonne à Chanel sa place de joyau des collections parisiennes. Plus que tout, il a créé un engouement autour de la marque, comme le prouve la frénésie de shopping qui a suivi la semaine dernière lors de l'arrivée de sa première collection en magasin. (Certains rédacteurs que je connais ont sauté des défilés pour passer près de trois heures à Paris dans l'espoir de s'assurer une seule paire de chaussures.) Cette saison, Blazy a organisé son défilé autour de grues luminescentes pointant vers une maison en rénovation. Sur le podium, il a extrapolé la renommée originale de Chanel, le tailleur-jupe en tweed, en le rendant encore plus ample et plus langoureux. Il a encore plus détendu la silhouette, abaissant la taille sous le bassin, et a ainsi proposé une collection moins axée sur le sexe et le pouvoir que sur le confort et le style, qui se révèlent indéniablement sexy.
Tout le monde a quelque chose à dire sur le sexe ces jours-ci, que ce soit Robyn avec son nouvel album, Sexistentielou Demna et son nouveau Gucci, qui semblait considérer le sexe comme quelque chose que l'on voit plutôt que quelque chose que l'on peut expérimenter – une idée profondément postmoderne, en fait. Mais à Paris, les créateurs semblaient moins s'intéresser au présent et à l'avenir du sexe qu'à ses itérations passées. Plus simple, plus direct. C'est peut-être la raison pour laquelle l'un des spectacles les plus stylés et les plus percutants de la saison a été celui de Haider Ackermann chez Tom Ford, qui dépeint l'art analogique du flirt de rue et de la drague et étanche ainsi une soif de réalité d'antan – une soif qui remonte plus loin que 2016 : pas d'écrans, pas d'intermédiaires numériques, pas de complications. C'est peut-être ce que nous recherchons tous en réalité, un monde qui a été effacé par nos propres empreintes numériques et le fait que notre désir aujourd'hui est d'être vu plutôt que d'être ressenti.
