Le 2 mars, alors que le président français Emmanuel Macron prononçait un discours sur la dissuasion nucléaire du pays et reconnaissait le moment géopolitique, la foule de la Fashion Week de Paris, moi y compris, a commencé à se rassembler pour neuf jours de défilés. Deux jours plus tard, lors du défilé du cinquième anniversaire de Nicolas Di Felice pour Courrèges, la finale était composée d'une poignée de mannequins portant des reconstitutions en voile blanc de certains looks du défilé. Il semblait que Di Felice envoyait un message. Serait-ce un drapeau blanc à la mode ?
« Non, je ne le ferais jamais… » Di Felice a commencé dans les coulisses en s'adressant aux journalistes, s'arrêtant pour réfléchir à ses paroles. « C'est plus personnel, ce que je fais », a-t-il poursuivi. «Je ne me permettrais jamais de dire cela à propos de mon travail», pour le confondre avec quelque chose d'aussi délicat que l'arme nucléaire, devait-il vouloir dire, ou peut-être qu'il ne veut pas se donner le droit de faire une déclaration. « Je veux dire, je fais de la mode, c'est un business », a déclaré Di Felice. Di Felice admet qu'il pense à la culture, à l'art et à l'état du monde pendant ses heures libres, mais pas lorsqu'il confectionne des vêtements à mettre dans un magasin.
Je félicite Di Felice pour sa conscience de soi quant à son statut de créateur de mode de luxe et pour son honnêteté. Cela ne veut pas dire que les créateurs et la mode en général, y compris les médias, ne devraient pas ou ne peuvent pas aborder le moment, mais qu'il faudrait plus d'une poignée de robes blanches, sexy en plus, pour y arriver. Au lieu de cela, ce que Di Felice recherchait plus largement, c'était le pragmatisme. Il a façonné son défilé comme une rue parisienne et a envoyé des réveils comme invitation pour cette saison. Il disait vouloir représenter toute la journée d'un Parisien. « Cela m'a également donné une excuse pour montrer une gamme plus large », a-t-il déclaré.
Et il l’a fait. Di Felice confectionne des vêtements très sexy, mais parfois la nudité franchit la frontière entre une chaleur ambitieuse et une dépouille inconcevable. Cette saison, certains de ses plus beaux looks étaient ceux qui étaient un peu plus dissimulés : le col très haut et rigide d'un blouson aviateur avait un sens mystérieux et intrinsèque de sex-appeal. Ceux qui se trouvent dans son orbite apprécient ses goûts musicaux – il organise une excellente fête avec une programmation de DJ encore meilleure – et portent bien ses vêtements. Ceux qui en sont extérieurs apprécient la singularité de ses collections – minimales, révélatrices, pointues – mais n’en sont pas encore devenus des disciples. J'ai le sentiment que cela va bientôt changer.
Chez Tom Ford, Haider Ackermann a exploré une expression similaire de la rue lors de la Fashion Week de Paris, mais la sienne était chargée d'une sorte de sensualité manifeste qui a fait rougir certains spectateurs. Un mannequin portant un gilet sans chemise en satin et un pantalon avec la ceinture de travers et retenu par une singulière sangle de ceinture en cuir verni – un retour à l'époque de Tom Ford chez Gucci – est passé devant un autre dans une robe fumante. Il se tourna et maintint son regard, elle aussi. C'était comme assister au début d'une affaire torride ou d'une belle aventure d'un soir.
Ackermann a joué avec ce genre de mouvement et d'interaction sur la piste pendant son séjour chez Tom Ford – ce n'était que sa troisième saison – mais jamais avec autant de succès, et jamais de manière aussi réaliste. Un trio d'hommes vêtus de chemises colorées, les poignets relevés et retournés, les blazers à la main, marchaient l'un après l'autre – si seulement Wall Street pouvait être aussi belle. Les jeans pour hommes étaient raides et froissés et les t-shirts étaient près du corps et serraient les biceps sans les serrer. Les femmes marchaient dans des costumes scintillants, portant un gant de cuir et tenant l'autre, en pleine action ; d'autres portaient des trench-coats et des jupes en PVC. J'ai vu un rouge à lèvres Tom Ford dans l'une des poches transparentes et un ami a dit avoir vu un anneau pénien.
Si notre répit en période d’anxiété collective est de rechercher la connexion, et donc l’intimité, les uns avec les autres, alors Ackermann a la bonne idée en nous proposant de le faire avec élégance et sans vergogne. C'était une proposition pleinement réalisée, des vêtements au défilé en passant par le casting, ce qui est devenu de plus en plus rare dans la mode aujourd'hui.
Le sexe a été au centre des préoccupations des collections cette saison. Qu'il s'agisse de l'avoir et de le chercher — Courrèges, Tom Ford ; ou en fantasmer (ou en le regardant, peut-être même sur un écran) : Gucci de Demna, Saint Laurent d'Antony Vaccarello, et même Chloé de Chemena Kamali.
Vaccarello s'est taillé un espace unique dans la mode au cours des cinq dernières années. Ses collections ont évolué pour se concentrer de manière granulaire sur une idée singulière, parfois deux. Il fut un temps où les créateurs de mode faisaient exactement cela, donner une direction au moyen d'une silhouette singulièrement nouvelle (un jean moulant ! Un péplum !). Ils se sont ensuite concentrés sur la construction du monde, l'esthétique générale plutôt que sur des styles spécifiques. Vaccarello est le seul designer à Paris à travailler selon cette méthode old school.
Cette saison, il était entièrement consacré à la dentelle, parfois telle quelle ou recouverte de silicone : un chemisier, une jupe crayon, une mini-robe. De plus, un costume noir et une veste de fourrure (parfois par-dessus le premier, parfois volant en solo avec une paire de talons aiguilles). C'était frappant et convaincant. Aspirant, même lorsqu’il est placé avec en toile de fond la Tour Eiffel scintillante la nuit. Vaccarello sait sexy, sa femme Saint Laurent est du genre à la vivre, à la respirer et à l'utiliser à son avantage. Il y avait un air de fétichisme qui émanait de cette collection, un sentiment de danger. On peut apprécier l'attention portée par Vaccarello à une époque où la plupart des créateurs mettent tout sauf l'évier de la cuisine sur le podium, simplement pour voir ce qui colle. Si seulement sa silhouette ne dépendait pas aussi de sa minceur sur le podium.
Si Saint Laurent parlait du côté décadent du désir, de la manière dont la mode et les riches ferment leurs portes dorées en période de détresse communautaire. Puis Chemena Kamali de Chloé, qui fut autrefois adjointe de Vaccarello à Saint Laurent, visait le contraire, recherchant l'empathie et l'humanité, disait-elle, à travers le folklore. Elle a confectionné des robes transparentes qui n'étaient ni sexy ni séduisantes, mais qui dégageaient plutôt une sensation de chaleur. C'est la sortie la plus complète de Kamali depuis son arrivée, même si elle s'en tient un peu trop à une silhouette singulière.
« Ce sentiment d'humanité, cet esprit de communauté et cette empathie semblent essentiels en ce moment », a écrit Kamali dans ses notes de collection. Ce qu’elle voulait dire exactement n’est pas clair, mais on se sent encouragé à lire entre les lignes.
Junya Watanabe s'est montré plus ouvert, sans rien dire. Il a intitulé sa collection exceptionnelle The Art of Assemblage, qui a été assemblée avec des matériaux prêts à l'emploi – une paire de gants, une coque de téléphone, des animaux en peluche – d'une manière «libre des notions conventionnelles de couture», comme l'écrivent les notes de collection de cette saison.
Les mannequins ont été séduits par « Libertango », une composition de 1974 d'Astor Piazzola dont le titre est un portemanteau de « libertad » (liberté) et de « tango ». L’une d’elles portait une robe avec ce qui ressemblait à une coupure d’affiche placée en diagonale sur sa robe comme une écharpe de Miss Univers. « Que a Paz Prevaleça no Mundo », pouvait-on lire. « Que la paix règne dans le monde. »
