La majeure partie de la Semaine de la Haute Couture à Paris se déroule dans les salles et lieux auxquels vous vous attendez : Au Grand Palais et au Musée Rodin, où Matthieu Blazy et Jonathan Anderson ont chacun présenté leurs deuxièmes collections couture pour Chanel et Dior, respectivement. Au Petit Palais pour Schiaparelli, où Daniel Roseberry a livré lundi matin un autre monologue couture, cette fois sur la recherche de la beauté en modifiant le corps avec du latex et des corsages moulés – Zendaya portait l'une de ces robes lors du défilé ce soir-là. Dans les salons de couture historiques Balenciaga de l'avenue George V, où le créateur et couturier extraordinaire Pierpaolo Piccioli a présenté en avant-première sa première collection de couture et expliqué comment il avait fabriqué des paillettes en cellulose ou recouvert un trench-coat de ce qui sont sûrement des centaines de milliers de plumes d'émeu.
Mais la couture parisienne ne se limite pas à ces chambres. Comme le disait hier une cliente américaine de la couture lors d’une conversation après un défilé, il y a aussi « l’autre Semaine de la Couture ».
La haute couture est l'une des pratiques les plus sacrées et l'une des exportations les plus précieuses de la France. C'est le dernier bastion du luxe, où les portes sont sérieusement gardées : les créateurs qui souhaitent participer au calendrier officiel de la haute couture, dirigé par la Fédération de la Haute Couture, une organisation dont les origines remontent aux années 1800, doivent postuler et être acceptés par un vote de son conseil d'administration. Ils doivent également répondre à des critères stricts fixés par l'organisation et le ministère français de l'Industrie, comme exploiter un atelier parisien et créer des vêtements sur mesure pour des clients privés. Ceux qui ne les rencontrent pas peuvent parfois participer en tant qu'invités de la semaine, s'ils sont invités ou acceptés.
C'est ainsi qu'une nouvelle garde de couturiers a commencé à faire la une des journaux à Paris, malgré le soutien hésitant de l'industrie. Ces créateurs viennent d’endroits inattendus – non pas de Paris, de Milan, de New York ou de Londres, mais d’Irlande, de Hong Kong, d’Inde et du Golfe. Leurs premières rangées ne sont pas remplies de rédacteurs en chef de magazines traditionnels ou de critiques de premier plan, d'où leur participation à ce qui semble être une semaine alternative. Mais ils créent un travail qui n'a pas seulement conquis leur clientèle privée ou les coins de la mode d'Internet, mais aussi un large éventail de célébrités de haut niveau qui les ont mis sur la carte et en ont fait des incontournables.
La seule mise en garde est que la mode est une industrie qui prospère grâce au snobisme. Les initiés ont tendance à garder les portes fermées et à mépriser la mode qu’ils ne considèrent pas comme suffisamment digne ou de bon goût. C'est ainsi que certains de ces créateurs, dont beaucoup existaient depuis des années avant de commencer à faire du bruit, sont passés inaperçus jusqu'à ce qu'ils trouvent un contingent de fans célèbres. Pas plus. Voici la nouvelle garde de la couture parisienne.
« Couture de clowns »
Il y a quelques saisons, un ami styliste qualifiait le travail de Robert Wun, un créateur hongkongais qui a commencé à montrer de la haute couture en janvier 2023, de « couture de clown ». Il faisait une blague désinvolte et était peut-être un peu dédaigneux à l'égard de la couture extravagante et imaginative de Wun : des robes qui semblent faites de papier brûlé ou recouvertes de gouttes de pluie (de cristal).
Wun, qui vit à Londres, est devenu un succès inattendu en matière de couture. Il a débuté sa carrière avec une collection de prêt-à-porter en 2014, ce qui lui a valu une certaine attention de l'industrie cinq ans plus tard, mais ne s'est pas concrétisé par un succès majeur. Lorsqu'en 2022 il remporte une reconnaissance particulière aux ANDAM Awards, il bénéficie du mentorat de Bruno Pavlovsky, président de la mode chez Chanel. C'est l'exécutif qui l'a encouragé à se tourner vers la couture et qui a mené, selon Wun, un vote unanime en faveur de son inscription au calendrier. Aujourd'hui, en tant que premier créateur hongkongais à la Paris Couture Week, il est devenu un nom à surveiller, principalement grâce à ses nombreux fans célèbres : Wun a habillé neuf invités au Met Gala 2026, dont Lisa, Naomi Osaka, Jordan Roth et Beyoncé, qui s'est transformée en l'une de ses créations une fois à l'intérieur de l'événement. Il raconte que l'été dernier, Andrew Bolton, conservateur en chef du Costume Institute du musée, l'a rencontré pour un déjeuner après une introduction par Eva Chen, directrice de Meta. Bolton a procédé à l'acquisition de deux de ses looks pour le musée.
Encore plus impressionnant : Wun ne confectionne pas gratuitement des robes personnalisées pour les célébrités, m'a-t-il dit lors d'une avant-première dimanche. « Nous sommes une petite équipe et nous sommes payés par tout le monde », a-t-il déclaré.
Le spectacle de Wun aujourd'hui s'inspire de l'idée du jeu d'enfant, a-t-il déclaré. Comme d'habitude avec lui, il a été littéral : il a confectionné des robes aux couleurs primaires et aux formes faciles pour faire référence à notre processus d'apprentissage en tant qu'enfant. L'un de ses chapeaux faisait référence à la pantoufle de verre de Cendrillon et un autre aux cornes de Maléfique. Il y avait une robe avec des ballons gonflés et une autre avec un squelette brodé en clin d'œil à Jack Skellington. C'était charmant, d'une fabrication impressionnante et très au nez.
Il semble qu'avec cette collection, Wun assume désormais pleinement sa réputation de couturier pop. Quand je lui ai demandé ce qu'il ressentait en tant que nom qui se démarque inévitablement dans la programmation, que ce soit par son parcours ou le caractère ludique de son travail, qui contraste avec les inspirations plus intellectuelles de créateurs comme Roseberry chez Schiaparelli ou Anderson chez Dior, qui ont fait cette saison référence au travail de l'artiste Lynda Benglis, il a répondu que c'était une certaine liberté d'être différent par défaut. « En un sens, je n'ai pas à respecter ces traditions », a déclaré Wun à propos de l'étroitesse générale de la haute couture.
Il n'habille pas seulement des célébrités : Wun a déclaré qu'il s'était constitué un portefeuille de clients. Son principal marché est les États-Unis, suivis par la Chine et le Moyen-Orient. « Nous avons réussi à développer un portefeuille de clients qui apprécient simplement le travail que nous créons », a-t-il déclaré. Environ 35 à 40 % de ses ventes proviennent également de collectionneurs d'art, c'est-à-dire de personnes qui achètent l'œuvre comme une œuvre d'art et non pour la porter. « Il est logique pour moi de poursuivre dans cette direction », a-t-il déclaré. Clown couture ou pas, Wun est le maître du spectacle d'un cirque impressionnant et enviable.
La délégation indienne
Pour la première fois cette saison à Paris, il n'y a pas un mais deux créateurs indiens au programme : Manish Malhotra, un créateur de mode et de costumes très en vue dans son pays d'origine mais qui n'a fait ses débuts au programme que cette saison, et Rahul Mishra, qui a été invité pour la première fois au programme en janvier 2020 et a été le premier créateur indien à défiler sur la programmation officielle de la Semaine de la Haute Couture.
Mishra a fait l'actualité de la mode grand public pour la première fois lorsque Zendaya a choisi de porter un de ses looks lors du lancement du centre culturel Nita Mukesh Ambani en 2023. La saison dernière, son défilé au programme couture parisien est devenu viral pour de mauvaises raisons : Cardi B, l'une de ses plus grandes supporters célèbres, était si en retard au défilé qu'elle est arrivée après le début du défilé. Habituellement, les défilés de mode attendent l'arrivée de célébrités, en particulier celles aussi célèbres que le rappeur, mais elles ne peuvent pas attendre éternellement. Cette saison, Cardi B était là à l'heure : dans le langage de la mode, c'est seulement une demi-heure de retard.
Mishra a présenté une collection inspirée, dit-il, par la présence de la muse d'un artiste éternel. Il a fait référence aux déesses indiennes et à l'iconographie avec beaucoup d'effet, avec des modèles peints à l'aérographe pour apparaître comme des sculptures et recouverts de perles et de cristaux.
Malhotra a fait des vagues dans la culture pop occidentale lorsqu'il a habillé Kim Kardashian et Ivanka Trump pour le mariage d'Anant Ambani et Radhika Merchant en 2024. Vous remarquerez peut-être un nom commun dans leurs deux histoires : Ambani, la famille la plus riche d'Inde avec une valeur nette d'environ 100 milliards de dollars.
Les deux créateurs sont soutenus par Isha Ambani, héritier de la famille et directeur exécutif de la branche vente au détail de l'entreprise Ambani, Reliance, le conglomérat multinational indien dont les activités vont de l'énergie et de la pétrochimie à la vente au détail et aux télécommunications. Isha s'est imposée comme une actrice influente de l'industrie, et cette saison, elle a attiré l'attention sur ces deux créateurs.
« L'artisanat indien a fonctionné selon les standards de la couture pendant des siècles, bien avant que le vocabulaire européen moderne de la couture n'existe », m'a expliqué Ambani par e-mail lorsque je lui ai demandé ce qu'elle pensait être important à propos de ces deux créateurs exposés à Paris. « Leur présence est à la fois une réussite pour deux designers remarquables et représentative d'un changement plus large dans la façon dont la créativité indienne est comprise et célébrée sur une plateforme mondiale. »
Le favori de Teyana
Teyana Taylor, nominée aux Oscars et it girl de la mode actuelle, porte deux marques plus que presque toutes les autres : Chanel et Ashi Studio. Elle a assisté aux défilés de couture des deux hier, arborant un look monochrome pour le premier et un ensemble de style gladiateur pour le second. Alors qu'elle était assise au premier rang du studio Ashi, créé il y a vingt ans par le designer saoudien Mohammed Ashi, l'acteur semblait particulièrement activé. Elle a concentré son téléphone sur certains des looks les plus imaginatifs – par exemple, une robe dont la jupe était drapée et sculptée pour apparaître comme figée dans les airs, ou une autre avec un corsage moulant et moulé et une jupe sirène – et a déployé son éventail comme si elle applaudissait avec. Plus que tout, elle semblait sélectionner ses prochains looks. Taylor porte souvent la marque, et elle n'est pas la seule : Zendaya, Demi Moore, Margot Robbie et Kylie Jenner en sont également fans.
Tout cela rend encore plus surprenant que le spectacle, qui, selon Ashi, était inspiré du bal surréaliste Rothschild de 1972 organisé par la baronne Marie-Hélène de Rothschild et son mari, le baron Guy de Rothschild, n'ait pas attiré une plus grande participation des meilleurs acteurs de l'industrie. Il s'affiche sur le calendrier couture depuis juillet 2023, devenant ainsi le premier créateur de la région du Golfe à le faire. (Remarquez le motif ici ?) Bien que la sensibilité surréaliste et dramatique de sa main ait une dette envers des artistes comme Alexander McQueen, John Galliano et, sans doute, du côté contemporain, Schiaparelli de Roseberry, elle est bien faite et exécutée, et a certainement attiré certaines des célébrités les plus en vogue d'aujourd'hui.
Ce n’est pas que l’industrie de la mode doive se mettre à genoux face à l’obsession du jour de la culture des célébrités. Parfois, lors du défilé d'Ashi, on se demandait comment se sentaient ces mannequins dans des corsets aussi serrés, ou si elles seraient capables de s'asseoir dans les coulisses. (Taylor elle-même a eu du mal à prendre place au salon.) Et généralement, avec ces créateurs, la question du goût entre en jeu, qu'il s'agisse de l'attrait du kitsch de Wun ou de l'indulgence de Malhotra et Mishra. Mais ces mêmes pensées reviennent souvent dans des émissions plus grand public.